На uCrazy 10 лет 9 месяцев
Египет. Часть I. Абу-Симбел – Луксор
Большое путешествие по Нилу.
Часть I. Абу-Симбел – Луксор.
Многие наши соотечественники в Египте предпочитают отдыхать у моря в гостинице. Кто-то решается на вылазку к пирамидам. Я предлагаю Вам совершить путешествие по Нилу, как это делали туристы, скажем, – в 19-м веке… Пирамиды тоже потом будут.
Где-то половина фоток – мои, половина – нет, но не будем терять времени на то, какие чьи. Всего будет три поста. По ходу рассказу Вам коротко что к чему. Здесь я не буду описывать каждую фотографию, и каждый храм. Историческую информацию, те, кто интересуется, может найти в умных книжках и путеводителях. Если Вам захочется самим посетить эти места – замечательно! Стоит того. Мне бы хотелось, чтобы Вы здесь просто полюбовались шедеврами древней мастеров и составили общее представление, как живут люди в этой замечательной стране. Приведённая хронология условна – только чтобы ощутить древность прекрасно сохранившихся сокровищ египетской и мировой культуры.
Начнём с южного, Верхнего Египта.
Храм Дакка, на первой картинке, посвящённый богу Тоту. Его начал строить эфиопский (или, как говорят в Египте, - Нубийский) царь Аркамани в III веке до нашей эры. При Птолемеях и римлянах храм расширили.
Храм Вади эс-Сибуа построен Рамсесом II (1279-1213 до н.э.)
Абу-Симбел. XIII в. до н.э. Храм целиком высечен в скале. Посвящён богам-покровителям крупнейших египетских городов – Амону (Фивы), Птаху (Мемфис) и Ра-Горахти (Гелиополь), но на самом деле построен во славу Рамсеса II. Фасад высотой 33 метра с четырьмя огромными статуями Рамсеса II, сидящего на троне в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта, был призван поражать публику и прославлять этого тщеславного фараона.
Асуан - самый южный из городов Египта. Со времен Древнего Царства (2686-2181 гг.до н.э.) этот город-гарнизон охранял южную границу. С тех же времён город - перекрёсток торговых путей межу Египтом, Африкой и Индией. Здесь Нил разделён множеством островков, а пустыня подступает прямо к воде.
Городок весьма симпатичный, с замечательной туристическо-сувенирной улочкой и лучшим выбором всяких прибамбасов среди всех других городов дальше по Нилу.
Обратите внимание на дома – это совершенно их типичное состояние и самый распространённый градостроительный подход.
Эфиопы, то бишь нубийцы – нормальные позитивные ребята. Правда, - очень бедные. Рыбу ловят, возят туристов на лодках, делают и продают потрясающие шапочки, причём узор у каждого племени – свой, а также продают всё, что только может продать нормальный позитивный эфиоп.
Нищета, конечно, ужасающая. Вот типовой вид с типовой крыши эфиопского дома. Вместо сахара – патока из тростника, сыр с неистребимым привкусом колзлиной мочи, водопровод – радость, клочок травы – счастье.
Ком-Омбо. II-I вв. до н.э. Двойной храм, посвящённый богу-соколу Гору и богу-крокодилу Себеку. Помимо храма присутствуют мумии крокодилов, и бассейн где их кормили. Храм хорошо сохранился, но на фотках этого не видно, как и мумифицированных крокодилов.
Следующая фотка вообще ничего из себя не представляет, кроме напоминания о том, что долина Нила, приютившая одну из древнейших цивилизаций – всего лишь узкая полоска затопляемых Нилом земель, зажатая между рекой и пустыней. И ещё – вопиющая бедность и неприхотливость сельского населения, веками жившего и продолжающего жить вот в таких тростниковых мазанках.
Эдфу. Несмотря на позднюю постройку эпохи Птолемеев, (II-I вв. до н. э.) этот хорошо сохранившийся храм наиболее приближен к древнеегипетским образцам. Храм практически полностью был погребён под слоем песка и ила, а в наше время раскопан. Первый, фасадный пилон по традиции украшен воинственными сценами: Птолемей XII поражает врагов перед лицом богов. Иероглифические надписи покрывают все как внешние, так и внутренние стены храма.
Эдфу – огромный храм Гора. Так как быстро был засыпан песком по самую крышу, сохранился практически полностью. Интересно, что в одном месте с внутренней стороны циклопической постройки до сих пор стоит временная стенка из сырцового кирпича для доступа к стройплощадке.
Очень хочется привезти сюда авторов сотен книжек про то, как пришельцы строили все подобные сооружения вместе с пирамидами, и повозить их мордами по этой стенке. Совершенно очевидно, что все это, как ни поражает воображение массивностью блоков, было построено людьми. Очень легко впаривать туфту человеку, сидящему дома и никогда самому не бывавшему у описываемых артефактов, а судящему о явлении только по тщательно подобранным плохим фотографиям и мозгопромывающим «теориям» и «трактовкам», которые в обилии печатаются в трактатах хитрых и корыстных писак.
И храмы из гигантских каменных блоков, и пирамиды, и Сфинкс – творения людей. Все воздыхания по поводу того, что «блоки пригнаны так, что невозможно просунуть лезвие ножа» - чушь. Строили, конечно, на совесть. Но отойди на 10-20 метров, - и обязательно наткнешься на нормальную человеческую лажу или ”экономию подрядчика” под обвалившейся облицовкой. Однако, фотку с сырцовой стенкой я показывать не буду – непрезентабельна. Сам храм, несмотря на свою ”молодость”, – впечатляет.
Луксор. Целый комплекс циклопических и бывших почти полностью занесенных песком храмов, построенных во времена XVIII династии Нового Царства.
Храм Луксора завершен при Аменхотепе III (1390-1352 гг. до н.э.) с аллеями сфинксов, кучей красивых залов и мест, которые очень интересно облазать. Краски росписей оригинальные, сохранившиеся. Когда арабы пришли в эти места, они были потрясены масштабами даже почти полностью засыпанных сооружений и думали, что это дворцы древних великанов, отчего и произошло современное название Луксор. В самом городке куча интересных музеев, обойти которые можно всего за день. Но главное всё же – храмы. Ещё два-три дня понадобится на них.
Можно, конечно, заказать себе тур с гидом-экскурсоводом. Но египетские гиды – совершенно бесполезное явление для действительно интересующихся историей Египта. Лучше купите хороший путеводитель, почитайте его заранее и отправьте “обязательного” гида пить кофе.
Что нужно, чтобы стать египетским гидом? Чуть-чуть знать язык (в нашем случае – русский). Выучить несколько абзацев из путеводителя. Уметь определять имена десятка древнеегипетских богов и, подводя туриста к изображению, тыкать в него пальцем, произносить имя, и идти дальше. Хорошо бы выучить несколько иероглифов и основных картушей. Открытки с полным набором и того и другого продаются на каждом шагу, так что в библиотеках можно годами не сидеть.
Ход стандартный. Ткнуть – произнести – дальше. Возможен развернутый вариант – видишь тётку с рогами, несущую кучу жратвы – можно многозначительно указать на нее пальцем и сказать «научную» фразу типа «здесь вы видите богиню Хатхор, совершающую подношение даров в виде …» (дальше идет перечисление всего, что видишь – уток, хлеба, масла в сосудах и прочей ботвы). Зачем и кому она это подносит – не столь важно. Можно всегда сказать, что нам надо быстрее двигаться дальше, чтобы не опоздать на корабль. (Вариант: автобус, кибитку, самолет).
Хоть как-то одушевить рассказ или рассказать чуть больше того, что представлено на открытках и в четырех абзацах путеводителя – задача непосильная для большинства встреченных мною египетских гидов. Иногда я, гуляя самостоятельно, пытался присоседиться к англоязычным группам, - может, они что интересное и незнакомое рассказывают. Тщетно. Те гонят такую же лажу, только по-английски. Может, если вообще ничего никогда не читать о Египте, то и это сойдет и даже может показаться интересным… Лучше расслабиться, просто побродить среди древностей и смотреть вокруг.
В районе Луксора Нил разливался шире, и долина, упирающаяся в горы, служила как сельскому хозяйству, так и местом строительства многочисленных храмовых комплексов.
В горах устраивали усыпальницы фараонов, цариц и знати, в долине – храмы. От одного из них остались только знаменитые колоссы Мемнона, когда-то ”певшие” на рассвете из-за движения воздуха в трещинах.
На самом деле, колоссы Мемнона - просто название в программе туристического маршрута со времен Римской империи для создания ощущения, что к осмотру предлагается множество достопримечательностей. Больше двух минут там делать нечего. Вылезти – сфотографировать (ся) и уехать. Тем более что миновать их невозможно – они стоят прямо около дороги. Раньше хоть один пел на рассвете, но после «реставрации» Септимия Севера в 199 г.н.э. петь перестал. Два полуразрушенных истукана.
Здесь же, в горах на западном берегу Нила расположены Долина Царей и Долина Цариц – некрополь фараонов, их жён и членов семей Нового Царства, начиная с Тутмоса I (около 1500 г. До н.э.). Большинство гробниц, за исключением нескольких, были разграблены, но очень многие гробницы с потрясающими росписями не пострадали.
Так выглядят входы в гробницы.
За несколько километров на подъезде к Долине Фараонов поля и пальмы заканчиваются. Вокруг – раскаленная скалистая пустыня.
Недалеко от долины на голом безжизненном холме у горных отрогов громоздятся друг на друга домики деревни. Одно-двухэтажные, прилепленные одна к другой коробки. Кое-где среди них попадаются сакли, оштукатуренные и выкрашенные в пронзительный голубой цвет. Рядом – давно пересохшее озеро-солончак. Это Старая Гурна, где жители веками специализировались на поиске и разграблении близлежащих храмов и гробниц.
Некоторое время назад правительство Египта, очень жёстко следящее за тем, чтобы найденные древности не уходили из страны, а копали только команды профессиональных археологов под неусыпным надзором властей, построило для жителей этого посёлка целый современный городок и предложило переехать на халяву, освободив хижины и землю. Практически все жители отказались переезжать в новые комфортабельные дома. Ещё бы – старый посёлок расположен прямо на руинах одного из храмов, а каждый хозяин, как говорят, имеет свою собственную шахту-раскоп во дворе. Люди, и так не блещущие достатком, здраво рассудили, что даже если правительство будет пресекать попытки “чёрной археологии” вплоть до смертной казни – рабочие археологом нужны будут всегда, так как в округе – копать -.не перекопать. Так и живут.
Так выглядит одна из “долин” погре**ний с вершины горы. Входы в усыпальницы – справа на фотке.
На вершине холма, откуда велась съёмка – барак жуткого розово-фиолетового цвета, одна часть которого занята полицией (спящей большую часть суток), вторая половина барака (спокойно, приготовьтесь) отведена под сортир, на половину высоты здания заполненного окаменевшим дерьмом, через вывороченную дверь стекающим на площадку, зас***ную поколениями полицейских, туристов и археологов. Такое ощущение, что каждый, добравшийся сюда, просто считает своим долгом внести посильную лепту…
Это я к тому, что терять время, чтобы забираться на холмы не стоит, лучше осматривать росписи гробниц.
Каждая вырубленная в скале многоуровневая гробница от пола до потолка украшена прекрасно сохранившимися фресками. Если хотя бы в общих чертах представлять историю правления того или иного владельца гробницы, характер погре***ьных церемоний, и иметь представление о сакральном смысле изображенных сцен, то на стенах разворачиваются удивительные и познавательные истории.
Правильно, - Тутахамон. Соковища, найденные в его гробнице, в полном составе экспонируются в Египетском Музее в Каире. В самой гробнице – великолепно сохранившиеся росписи, саркофаг и один из ”пеналов” мумии.
Теперь я хотел бы показать Вам один из потрясающих шедевров фиванского некрополя – храм царицы Хатшепсут (1473-1458 гг. до н.э.). На фотографиях и издали это потрясающее архитектурное чудо, совершенно непохожее на остальные древнеегипетские храмы, выглядит простенькой, но милой игрушкой.
На самом деле, подходя ближе, ты осознаешь, что это огромное, прекрасное и величественное в своей мнимой простоте сооружение. Храм абсолютно гениален по архитектурной планировке и рассчитанному производимому эффекту при постепенном приближении.
Человеку свойственно перестраховываться задним числом. После печально известного расстрела туристов прямо перед храмом, вход на территорию комплекса был отнесен метров на пятьсот от первой храмовой площадки.
Это получилось хорошо, так как турист может теперь оценить всю грандиозность замысла архитектора и заложенные в конструкцию визуальные эффекты.
Храмовый комплекс, изначально высеченный в скале, был целиком засыпан горной массой во время многочисленных землетрясений в древности. Основной храм раскопан относительно недавно.
Внутри скрыты потрясающие рельефы, когда-то ярко расписанные, но и сейчас, в своем естественном цвете, производящие весьма сильное впечатление.
Вообще-то, большую часть года храм недоступен для туристов – раскопки и реставрация продолжаются.
В верхних галереях мало что сохранилось, так что стоит побродить на нижних уровнях. Там, недалеко от левой галереи, расположена маленькая молельня Хатор. Туристы, видно, нечасто забредают в даль левой нижней галереи, отдавая предпочтение статуе Хатшепсут на верхнем ярусе (главное – как можно быстрее взобраться наверх, значит – все осмотрел). Лучше всего сохранившиеся барельефы и фрески расположены совсем близко от входа слева и справа, но туристы их чаще всего пропускают, стремясь наверх к статуе.
Своим нежданным появлением я, похоже, разбудил Хранителя (какая неприятность…). Это был высокий, улыбчивый старик с детскими восторженными глазами. Он спросонья вцепился в редкого туриста, и сходу загрузил программу расспросов.
На втором шагу программы, выяснив, что я из России, он радостно воскликнул: «Корова!». Я несколько опешил. «Бык?» – переспросил я. «Корова!» - замотав головой, ответствовал старикан, и лицо его тысячами морщинок расплылось в блаженной улыбке.
Корова! Коро-о-ова, Ко-ро-о-о-ва… ласково приговаривал он, счастливо улыбаясь и волоча меня за собой куда-то вглубь галереи.
Он втащил меня в комнатку с колоннами без крыши, залитую солнцем и, как маленького ребенка, двумя чуть подрагивающими от радостного возбуждения руками, поставил в центр комнаты. Потом, все приговаривая заветное слово, он крутанул меня пару раз кругом, и я оказался лицом к одной из стен, на которой под отвесно падающими лучами солнца рельефно выступила самая настоящая египетская корова с длинными лирообразными рогами.
Коро-о-о-ва! – ткнул в нее пальцем абсолютно счастливый от достигнутого эффекта старик. Голос его любовно дрожал, а на глазах выступили слезы умиления. Он опять меня развернул и, показывая куда-то вверх, нежно на все лады снова и снова приговаривал волшебное русское слово.
Навершия колонн были выполнены в виде головы богини Хатор с оттопыренными ушками в образе священной коровы. Было смешно, уютно и радостно, как в детстве. Мы еще немножко поговорили, и я дал деду доллар. Как ни странно, похоже, он такой валюты в жизни не видел, так как тут же убежал советоваться с более опытным в банковском деле служителем.
Прибежал обратно, весь светясь, и чуть не подпрыгивая. Встал, улыбаясь, склонил голову набок, хитро прищурился, пальцы трогательно поглаживают зеленую бумажку, и говорит на чистейшем русском языке: - А еще одну дедушке?
Тут я просто выпадаю в осадок, выдаю ему еще одну бумажку, он радостно кивает и тянет меня опять за собой – показывать барельеф «Царицы Савской» - толстенной негроидной тётки, на самом деле жены царя Пунта (Сомали) по имени Ати. К нему присоединяется еще один старичок, они вдвоем открывают запертые помещения храма, водят меня вокруг, рассказывая по ходу сказки, сочиненные ими в долгие часы созерцания фресок. Спорят между собой о трактовке того или иного изображения и радостно убеждают меня пофотографировать открывшиеся красоты, невзирая на развешенные вокруг запретительные таблички. Воздав им местной валютой за гостеприимство и нечаянную радость, отправляемся обратно в Луксор.
По дороге можно завернуть в храмовые и дворцовые комплексы Рамессеум – Мединет-Абу Рамсесов II (1279-1213 гг. до н.э.) и III (1184-1153 гг. до н.э.).
Когда гуляешь по достопримечательностям самостоятельно, следует принимать во внимание наличие многочисленных хранителей святынь, с одним из которых мы только что встретились. В каждом маленьком зале, в каждом закутке – свой хранитель.
Завидя туриста, он вскакивает, улыбается, хватает за руку и тащит к какому-нибудь особенно яркому рельефу в «своем» зале. Тыкает в него пальцем, понятно. Сообщает имя божества и, если не прекратить дальнейшие расспросы немедленно выданным бакшишем (чаевыми),- не отстает, пытаясь его всеми доступными и крайне назойливыми способами заработать.
Страсть местного населения к бакшишу велика и неистребима. Официальные зарплаты смехотворны, так что каждый делает деньги как может. Десяток таких хранителей способны прогнать туриста, не желающего доиться и чересчур щепетильного, по всем залам из конца в конец исторического объекта за считанные минуты, не дав толком ничего увидеть, и оставив лишь ощущение гадливости и полное разочарование. Если же не напрягаться, вежливо отшивать, или игнорировать, или делиться деньгами (по обстоятельствам), то внутренности храмов можно разглядывать часами – сохранилось очень и очень многое, вплоть до оригинальных красок росписей и бесчисленных надписей.
Ещё несколько слов о современной египетской архитектуре.
Я был когда-то чрезвычайно удивлен, когда понял, что хороший знакомый египетский араб, по его собственным словам имеющий большой опыт в строительстве, первый раз в жизни открывает для себя феномен проектно-конструкторской документации и процесса проектирования в промышленности. У меня тогда возник законный вопрос: а что же и как он строил?
В сельской местности, да и в городе тоже, большинство домов построено по следующему принципу. Крестьянину выделяется земля под сельскохозяйственные угодья (огород). Он тут же, практически на голой земле (фундаменты просматривались подозрительно редко) строит коробку первого этажа, оставляя метровые торчащие штыри арматуры для второго этажа.
Потом сын, заведя свою семью, строит второй этаж таким же способом. Потом – второй сын. Больше четырех этажей такого рода строений я не видел.
Представления о проекте и архитектурном облике зданий, а также каком-либо планировании городской застройки отсутствуют как класс. Коробки домов с бетонным каркасом и кирпичной кладкой между ребрами скелета в громадном большинстве не штукатурятся и вообще никак не облагораживаются. Как хозяин сваял – так и стоит, штырями кверху.
Кладка кривая или бетон залит как Бог на душу положит – нехай. Выглядят подобные строения, поселки и городки достаточно дико, особенно на фоне изящных пальм. Крайне редко, но все же попадаются хотя бы наспех оштукатуренные особнячки. Это или постройки «новых египтян», или будущие маленькие гостиницы. Что-то более приличное в столице или в провинции – либо гостиницы, либо государственные сооружения, либо старая колониальная застройка британских инженеров.
Ублюдочные архитектурные убожества наших родных “строителей коттеджей” - высокий полет творческой мысли по сравнению с их египетскими собратьями.
Впрочем, египтяне – люди добрые, незлобливые и позитивные, а сельская архитектура нигде никогда особенно не блистала откровениями…
Вот – египетская ферма. Башенки – не вершины древних храмов, как можно подумать, а голубятни. Голуби в Египте, оказывается – как у нас куры. Очень распространённая крестьянская пища.
Древние египтяне, и особенно их правители, строили огромные и грандиозные сооружения, и храм Амона в Карнаке (часть древних Фив) – потрясает размерами и сложностью структуры. Каждый фараон считал своим долгом пристроить к существующему что-то своё, стремясь оставить о себе память в главном храме страны.
В период XIX династии (1295-1186 гг. до н.э.) в храме работало около 80 тысяч человек, включая чернорабочих, охранников, жрецов и слуг. Больше тысячи лет храм был погребен под слоем песка: раскопки начались только в XIX веке и продолжаются до сих пор. Периодически что-то интересное ещё находят.
Храм Амона в Карнаке потрясающ. Сохранился почти полностью. Римские развалины – жалкие ошмётки былого блеска империи, разворованные старыми и обглоданные современными варварами. Греческие храмы – милые, изящные, но тоже по большей части слабо сохранившиеся игрушки. К сожалению, турки почти уничтожили остатки византийской архитектуры везде, где ни расселялись, а землетрясения – древние комплексы на территории Ирана. Пирамиды и Великая китайская стена не в счет – это уникальные сооружения.
Если же сравнивать храмы… Египетские храмы Луксора и окрестностей древних Фив – колоссальные монументы, свидетельствующие о мощи Цивилизации во всех ее проявлениях. Воистину, они - высокоэстетичные произведения архитектурного и изобразительного искусств, требующие, к тому же, фантастических затрат на строительство, обустройство и содержание. Они огромны, но не подавляют.
Никакие фотографии в путеводителях не вызовут тех чувств, которые испытываешь, бродя между гигантских, но в то же время легких и празднично расписанных колонн, вдоль стен, тысячи и тысячи квадратных метров которых покрыты вырезанными письменами и древними, но живыми в своей своеобразной реалистичности картинами. Все абсолютно соразмерено. Стиль уникален. Прекрасное во всем его величии, торжественности и странности.
Очень характерная фотография. Жёлтого цвета мечеть слева построена на уровне земли того времени. Всё остальное было скрыто, пока не пришли археологи. Это, правда, вроде бы снова Луксорский храм, но всё равно показательно. Мечеть 13-го века нашей эры.
В следующих постах покажу Вам пирамиды, Каир, кое-что из сокровищ Египетского музея, и ещё сюрприз напоследок. А это – просто фотка одного доброго местного жителя. Подобрал меня на улице, когда я готов был рухнуть от теплового удара и обилия впечатлений. Чаем каркаде напоил, усадил в тени своего лотка с пряностями и мы долго беседовали “за жизнь” обо всём на свете. Просто хороший, позитивный человек.
Часть I. Абу-Симбел – Луксор.
Многие наши соотечественники в Египте предпочитают отдыхать у моря в гостинице. Кто-то решается на вылазку к пирамидам. Я предлагаю Вам совершить путешествие по Нилу, как это делали туристы, скажем, – в 19-м веке… Пирамиды тоже потом будут.
Где-то половина фоток – мои, половина – нет, но не будем терять времени на то, какие чьи. Всего будет три поста. По ходу рассказу Вам коротко что к чему. Здесь я не буду описывать каждую фотографию, и каждый храм. Историческую информацию, те, кто интересуется, может найти в умных книжках и путеводителях. Если Вам захочется самим посетить эти места – замечательно! Стоит того. Мне бы хотелось, чтобы Вы здесь просто полюбовались шедеврами древней мастеров и составили общее представление, как живут люди в этой замечательной стране. Приведённая хронология условна – только чтобы ощутить древность прекрасно сохранившихся сокровищ египетской и мировой культуры.
Начнём с южного, Верхнего Египта.
Музыка
Храм Дакка, на первой картинке, посвящённый богу Тоту. Его начал строить эфиопский (или, как говорят в Египте, - Нубийский) царь Аркамани в III веке до нашей эры. При Птолемеях и римлянах храм расширили.
Храм Вади эс-Сибуа построен Рамсесом II (1279-1213 до н.э.)
Абу-Симбел. XIII в. до н.э. Храм целиком высечен в скале. Посвящён богам-покровителям крупнейших египетских городов – Амону (Фивы), Птаху (Мемфис) и Ра-Горахти (Гелиополь), но на самом деле построен во славу Рамсеса II. Фасад высотой 33 метра с четырьмя огромными статуями Рамсеса II, сидящего на троне в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта, был призван поражать публику и прославлять этого тщеславного фараона.
Храм Филэ. Основной храм посвящён Исиде. Комплекс храмов III – I вв. до н.э.
По египетским меркам – новостройка
По египетским меркам – новостройка
Асуан - самый южный из городов Египта. Со времен Древнего Царства (2686-2181 гг.до н.э.) этот город-гарнизон охранял южную границу. С тех же времён город - перекрёсток торговых путей межу Египтом, Африкой и Индией. Здесь Нил разделён множеством островков, а пустыня подступает прямо к воде.
Городок весьма симпатичный, с замечательной туристическо-сувенирной улочкой и лучшим выбором всяких прибамбасов среди всех других городов дальше по Нилу.
Обратите внимание на дома – это совершенно их типичное состояние и самый распространённый градостроительный подход.
На островках живут по преимуществу нубийцы (эфиопы), в деревню которых мы и отправимся.
Эфиопы, то бишь нубийцы – нормальные позитивные ребята. Правда, - очень бедные. Рыбу ловят, возят туристов на лодках, делают и продают потрясающие шапочки, причём узор у каждого племени – свой, а также продают всё, что только может продать нормальный позитивный эфиоп.
Нищета, конечно, ужасающая. Вот типовой вид с типовой крыши эфиопского дома. Вместо сахара – патока из тростника, сыр с неистребимым привкусом колзлиной мочи, водопровод – радость, клочок травы – счастье.
Ком-Омбо. II-I вв. до н.э. Двойной храм, посвящённый богу-соколу Гору и богу-крокодилу Себеку. Помимо храма присутствуют мумии крокодилов, и бассейн где их кормили. Храм хорошо сохранился, но на фотках этого не видно, как и мумифицированных крокодилов.
Следующая фотка вообще ничего из себя не представляет, кроме напоминания о том, что долина Нила, приютившая одну из древнейших цивилизаций – всего лишь узкая полоска затопляемых Нилом земель, зажатая между рекой и пустыней. И ещё – вопиющая бедность и неприхотливость сельского населения, веками жившего и продолжающего жить вот в таких тростниковых мазанках.
Эдфу. Несмотря на позднюю постройку эпохи Птолемеев, (II-I вв. до н. э.) этот хорошо сохранившийся храм наиболее приближен к древнеегипетским образцам. Храм практически полностью был погребён под слоем песка и ила, а в наше время раскопан. Первый, фасадный пилон по традиции украшен воинственными сценами: Птолемей XII поражает врагов перед лицом богов. Иероглифические надписи покрывают все как внешние, так и внутренние стены храма.
Эдфу – огромный храм Гора. Так как быстро был засыпан песком по самую крышу, сохранился практически полностью. Интересно, что в одном месте с внутренней стороны циклопической постройки до сих пор стоит временная стенка из сырцового кирпича для доступа к стройплощадке.
Очень хочется привезти сюда авторов сотен книжек про то, как пришельцы строили все подобные сооружения вместе с пирамидами, и повозить их мордами по этой стенке. Совершенно очевидно, что все это, как ни поражает воображение массивностью блоков, было построено людьми. Очень легко впаривать туфту человеку, сидящему дома и никогда самому не бывавшему у описываемых артефактов, а судящему о явлении только по тщательно подобранным плохим фотографиям и мозгопромывающим «теориям» и «трактовкам», которые в обилии печатаются в трактатах хитрых и корыстных писак.
И храмы из гигантских каменных блоков, и пирамиды, и Сфинкс – творения людей. Все воздыхания по поводу того, что «блоки пригнаны так, что невозможно просунуть лезвие ножа» - чушь. Строили, конечно, на совесть. Но отойди на 10-20 метров, - и обязательно наткнешься на нормальную человеческую лажу или ”экономию подрядчика” под обвалившейся облицовкой. Однако, фотку с сырцовой стенкой я показывать не буду – непрезентабельна. Сам храм, несмотря на свою ”молодость”, – впечатляет.
Луксор. Целый комплекс циклопических и бывших почти полностью занесенных песком храмов, построенных во времена XVIII династии Нового Царства.
Храм Луксора завершен при Аменхотепе III (1390-1352 гг. до н.э.) с аллеями сфинксов, кучей красивых залов и мест, которые очень интересно облазать. Краски росписей оригинальные, сохранившиеся. Когда арабы пришли в эти места, они были потрясены масштабами даже почти полностью засыпанных сооружений и думали, что это дворцы древних великанов, отчего и произошло современное название Луксор. В самом городке куча интересных музеев, обойти которые можно всего за день. Но главное всё же – храмы. Ещё два-три дня понадобится на них.
Можно, конечно, заказать себе тур с гидом-экскурсоводом. Но египетские гиды – совершенно бесполезное явление для действительно интересующихся историей Египта. Лучше купите хороший путеводитель, почитайте его заранее и отправьте “обязательного” гида пить кофе.
Что нужно, чтобы стать египетским гидом? Чуть-чуть знать язык (в нашем случае – русский). Выучить несколько абзацев из путеводителя. Уметь определять имена десятка древнеегипетских богов и, подводя туриста к изображению, тыкать в него пальцем, произносить имя, и идти дальше. Хорошо бы выучить несколько иероглифов и основных картушей. Открытки с полным набором и того и другого продаются на каждом шагу, так что в библиотеках можно годами не сидеть.
Ход стандартный. Ткнуть – произнести – дальше. Возможен развернутый вариант – видишь тётку с рогами, несущую кучу жратвы – можно многозначительно указать на нее пальцем и сказать «научную» фразу типа «здесь вы видите богиню Хатхор, совершающую подношение даров в виде …» (дальше идет перечисление всего, что видишь – уток, хлеба, масла в сосудах и прочей ботвы). Зачем и кому она это подносит – не столь важно. Можно всегда сказать, что нам надо быстрее двигаться дальше, чтобы не опоздать на корабль. (Вариант: автобус, кибитку, самолет).
Хоть как-то одушевить рассказ или рассказать чуть больше того, что представлено на открытках и в четырех абзацах путеводителя – задача непосильная для большинства встреченных мною египетских гидов. Иногда я, гуляя самостоятельно, пытался присоседиться к англоязычным группам, - может, они что интересное и незнакомое рассказывают. Тщетно. Те гонят такую же лажу, только по-английски. Может, если вообще ничего никогда не читать о Египте, то и это сойдет и даже может показаться интересным… Лучше расслабиться, просто побродить среди древностей и смотреть вокруг.
В районе Луксора Нил разливался шире, и долина, упирающаяся в горы, служила как сельскому хозяйству, так и местом строительства многочисленных храмовых комплексов.
В горах устраивали усыпальницы фараонов, цариц и знати, в долине – храмы. От одного из них остались только знаменитые колоссы Мемнона, когда-то ”певшие” на рассвете из-за движения воздуха в трещинах.
На самом деле, колоссы Мемнона - просто название в программе туристического маршрута со времен Римской империи для создания ощущения, что к осмотру предлагается множество достопримечательностей. Больше двух минут там делать нечего. Вылезти – сфотографировать (ся) и уехать. Тем более что миновать их невозможно – они стоят прямо около дороги. Раньше хоть один пел на рассвете, но после «реставрации» Септимия Севера в 199 г.н.э. петь перестал. Два полуразрушенных истукана.
Здесь же, в горах на западном берегу Нила расположены Долина Царей и Долина Цариц – некрополь фараонов, их жён и членов семей Нового Царства, начиная с Тутмоса I (около 1500 г. До н.э.). Большинство гробниц, за исключением нескольких, были разграблены, но очень многие гробницы с потрясающими росписями не пострадали.
Так выглядят входы в гробницы.
За несколько километров на подъезде к Долине Фараонов поля и пальмы заканчиваются. Вокруг – раскаленная скалистая пустыня.
Недалеко от долины на голом безжизненном холме у горных отрогов громоздятся друг на друга домики деревни. Одно-двухэтажные, прилепленные одна к другой коробки. Кое-где среди них попадаются сакли, оштукатуренные и выкрашенные в пронзительный голубой цвет. Рядом – давно пересохшее озеро-солончак. Это Старая Гурна, где жители веками специализировались на поиске и разграблении близлежащих храмов и гробниц.
Некоторое время назад правительство Египта, очень жёстко следящее за тем, чтобы найденные древности не уходили из страны, а копали только команды профессиональных археологов под неусыпным надзором властей, построило для жителей этого посёлка целый современный городок и предложило переехать на халяву, освободив хижины и землю. Практически все жители отказались переезжать в новые комфортабельные дома. Ещё бы – старый посёлок расположен прямо на руинах одного из храмов, а каждый хозяин, как говорят, имеет свою собственную шахту-раскоп во дворе. Люди, и так не блещущие достатком, здраво рассудили, что даже если правительство будет пресекать попытки “чёрной археологии” вплоть до смертной казни – рабочие археологом нужны будут всегда, так как в округе – копать -.не перекопать. Так и живут.
Так выглядит одна из “долин” погре**ний с вершины горы. Входы в усыпальницы – справа на фотке.
На вершине холма, откуда велась съёмка – барак жуткого розово-фиолетового цвета, одна часть которого занята полицией (спящей большую часть суток), вторая половина барака (спокойно, приготовьтесь) отведена под сортир, на половину высоты здания заполненного окаменевшим дерьмом, через вывороченную дверь стекающим на площадку, зас***ную поколениями полицейских, туристов и археологов. Такое ощущение, что каждый, добравшийся сюда, просто считает своим долгом внести посильную лепту…
Это я к тому, что терять время, чтобы забираться на холмы не стоит, лучше осматривать росписи гробниц.
Каждая вырубленная в скале многоуровневая гробница от пола до потолка украшена прекрасно сохранившимися фресками. Если хотя бы в общих чертах представлять историю правления того или иного владельца гробницы, характер погре***ьных церемоний, и иметь представление о сакральном смысле изображенных сцен, то на стенах разворачиваются удивительные и познавательные истории.
Правильно, - Тутахамон. Соковища, найденные в его гробнице, в полном составе экспонируются в Египетском Музее в Каире. В самой гробнице – великолепно сохранившиеся росписи, саркофаг и один из ”пеналов” мумии.
Теперь я хотел бы показать Вам один из потрясающих шедевров фиванского некрополя – храм царицы Хатшепсут (1473-1458 гг. до н.э.). На фотографиях и издали это потрясающее архитектурное чудо, совершенно непохожее на остальные древнеегипетские храмы, выглядит простенькой, но милой игрушкой.
На самом деле, подходя ближе, ты осознаешь, что это огромное, прекрасное и величественное в своей мнимой простоте сооружение. Храм абсолютно гениален по архитектурной планировке и рассчитанному производимому эффекту при постепенном приближении.
Человеку свойственно перестраховываться задним числом. После печально известного расстрела туристов прямо перед храмом, вход на территорию комплекса был отнесен метров на пятьсот от первой храмовой площадки.
Это получилось хорошо, так как турист может теперь оценить всю грандиозность замысла архитектора и заложенные в конструкцию визуальные эффекты.
Храмовый комплекс, изначально высеченный в скале, был целиком засыпан горной массой во время многочисленных землетрясений в древности. Основной храм раскопан относительно недавно.
Внутри скрыты потрясающие рельефы, когда-то ярко расписанные, но и сейчас, в своем естественном цвете, производящие весьма сильное впечатление.
Вообще-то, большую часть года храм недоступен для туристов – раскопки и реставрация продолжаются.
В верхних галереях мало что сохранилось, так что стоит побродить на нижних уровнях. Там, недалеко от левой галереи, расположена маленькая молельня Хатор. Туристы, видно, нечасто забредают в даль левой нижней галереи, отдавая предпочтение статуе Хатшепсут на верхнем ярусе (главное – как можно быстрее взобраться наверх, значит – все осмотрел). Лучше всего сохранившиеся барельефы и фрески расположены совсем близко от входа слева и справа, но туристы их чаще всего пропускают, стремясь наверх к статуе.
Своим нежданным появлением я, похоже, разбудил Хранителя (какая неприятность…). Это был высокий, улыбчивый старик с детскими восторженными глазами. Он спросонья вцепился в редкого туриста, и сходу загрузил программу расспросов.
На втором шагу программы, выяснив, что я из России, он радостно воскликнул: «Корова!». Я несколько опешил. «Бык?» – переспросил я. «Корова!» - замотав головой, ответствовал старикан, и лицо его тысячами морщинок расплылось в блаженной улыбке.
Корова! Коро-о-ова, Ко-ро-о-о-ва… ласково приговаривал он, счастливо улыбаясь и волоча меня за собой куда-то вглубь галереи.
Он втащил меня в комнатку с колоннами без крыши, залитую солнцем и, как маленького ребенка, двумя чуть подрагивающими от радостного возбуждения руками, поставил в центр комнаты. Потом, все приговаривая заветное слово, он крутанул меня пару раз кругом, и я оказался лицом к одной из стен, на которой под отвесно падающими лучами солнца рельефно выступила самая настоящая египетская корова с длинными лирообразными рогами.
Коро-о-о-ва! – ткнул в нее пальцем абсолютно счастливый от достигнутого эффекта старик. Голос его любовно дрожал, а на глазах выступили слезы умиления. Он опять меня развернул и, показывая куда-то вверх, нежно на все лады снова и снова приговаривал волшебное русское слово.
Навершия колонн были выполнены в виде головы богини Хатор с оттопыренными ушками в образе священной коровы. Было смешно, уютно и радостно, как в детстве. Мы еще немножко поговорили, и я дал деду доллар. Как ни странно, похоже, он такой валюты в жизни не видел, так как тут же убежал советоваться с более опытным в банковском деле служителем.
Прибежал обратно, весь светясь, и чуть не подпрыгивая. Встал, улыбаясь, склонил голову набок, хитро прищурился, пальцы трогательно поглаживают зеленую бумажку, и говорит на чистейшем русском языке: - А еще одну дедушке?
Тут я просто выпадаю в осадок, выдаю ему еще одну бумажку, он радостно кивает и тянет меня опять за собой – показывать барельеф «Царицы Савской» - толстенной негроидной тётки, на самом деле жены царя Пунта (Сомали) по имени Ати. К нему присоединяется еще один старичок, они вдвоем открывают запертые помещения храма, водят меня вокруг, рассказывая по ходу сказки, сочиненные ими в долгие часы созерцания фресок. Спорят между собой о трактовке того или иного изображения и радостно убеждают меня пофотографировать открывшиеся красоты, невзирая на развешенные вокруг запретительные таблички. Воздав им местной валютой за гостеприимство и нечаянную радость, отправляемся обратно в Луксор.
По дороге можно завернуть в храмовые и дворцовые комплексы Рамессеум – Мединет-Абу Рамсесов II (1279-1213 гг. до н.э.) и III (1184-1153 гг. до н.э.).
Когда гуляешь по достопримечательностям самостоятельно, следует принимать во внимание наличие многочисленных хранителей святынь, с одним из которых мы только что встретились. В каждом маленьком зале, в каждом закутке – свой хранитель.
Завидя туриста, он вскакивает, улыбается, хватает за руку и тащит к какому-нибудь особенно яркому рельефу в «своем» зале. Тыкает в него пальцем, понятно. Сообщает имя божества и, если не прекратить дальнейшие расспросы немедленно выданным бакшишем (чаевыми),- не отстает, пытаясь его всеми доступными и крайне назойливыми способами заработать.
Страсть местного населения к бакшишу велика и неистребима. Официальные зарплаты смехотворны, так что каждый делает деньги как может. Десяток таких хранителей способны прогнать туриста, не желающего доиться и чересчур щепетильного, по всем залам из конца в конец исторического объекта за считанные минуты, не дав толком ничего увидеть, и оставив лишь ощущение гадливости и полное разочарование. Если же не напрягаться, вежливо отшивать, или игнорировать, или делиться деньгами (по обстоятельствам), то внутренности храмов можно разглядывать часами – сохранилось очень и очень многое, вплоть до оригинальных красок росписей и бесчисленных надписей.
Ещё несколько слов о современной египетской архитектуре.
Я был когда-то чрезвычайно удивлен, когда понял, что хороший знакомый египетский араб, по его собственным словам имеющий большой опыт в строительстве, первый раз в жизни открывает для себя феномен проектно-конструкторской документации и процесса проектирования в промышленности. У меня тогда возник законный вопрос: а что же и как он строил?
В сельской местности, да и в городе тоже, большинство домов построено по следующему принципу. Крестьянину выделяется земля под сельскохозяйственные угодья (огород). Он тут же, практически на голой земле (фундаменты просматривались подозрительно редко) строит коробку первого этажа, оставляя метровые торчащие штыри арматуры для второго этажа.
Потом сын, заведя свою семью, строит второй этаж таким же способом. Потом – второй сын. Больше четырех этажей такого рода строений я не видел.
Представления о проекте и архитектурном облике зданий, а также каком-либо планировании городской застройки отсутствуют как класс. Коробки домов с бетонным каркасом и кирпичной кладкой между ребрами скелета в громадном большинстве не штукатурятся и вообще никак не облагораживаются. Как хозяин сваял – так и стоит, штырями кверху.
Кладка кривая или бетон залит как Бог на душу положит – нехай. Выглядят подобные строения, поселки и городки достаточно дико, особенно на фоне изящных пальм. Крайне редко, но все же попадаются хотя бы наспех оштукатуренные особнячки. Это или постройки «новых египтян», или будущие маленькие гостиницы. Что-то более приличное в столице или в провинции – либо гостиницы, либо государственные сооружения, либо старая колониальная застройка британских инженеров.
Ублюдочные архитектурные убожества наших родных “строителей коттеджей” - высокий полет творческой мысли по сравнению с их египетскими собратьями.
Впрочем, египтяне – люди добрые, незлобливые и позитивные, а сельская архитектура нигде никогда особенно не блистала откровениями…
Вот – египетская ферма. Башенки – не вершины древних храмов, как можно подумать, а голубятни. Голуби в Египте, оказывается – как у нас куры. Очень распространённая крестьянская пища.
Вот ещё несколько образчиков неприхотливой сельской архитектуры для очень тёплого климата.
Древние египтяне, и особенно их правители, строили огромные и грандиозные сооружения, и храм Амона в Карнаке (часть древних Фив) – потрясает размерами и сложностью структуры. Каждый фараон считал своим долгом пристроить к существующему что-то своё, стремясь оставить о себе память в главном храме страны.
В период XIX династии (1295-1186 гг. до н.э.) в храме работало около 80 тысяч человек, включая чернорабочих, охранников, жрецов и слуг. Больше тысячи лет храм был погребен под слоем песка: раскопки начались только в XIX веке и продолжаются до сих пор. Периодически что-то интересное ещё находят.
Храм Амона в Карнаке потрясающ. Сохранился почти полностью. Римские развалины – жалкие ошмётки былого блеска империи, разворованные старыми и обглоданные современными варварами. Греческие храмы – милые, изящные, но тоже по большей части слабо сохранившиеся игрушки. К сожалению, турки почти уничтожили остатки византийской архитектуры везде, где ни расселялись, а землетрясения – древние комплексы на территории Ирана. Пирамиды и Великая китайская стена не в счет – это уникальные сооружения.
Если же сравнивать храмы… Египетские храмы Луксора и окрестностей древних Фив – колоссальные монументы, свидетельствующие о мощи Цивилизации во всех ее проявлениях. Воистину, они - высокоэстетичные произведения архитектурного и изобразительного искусств, требующие, к тому же, фантастических затрат на строительство, обустройство и содержание. Они огромны, но не подавляют.
Никакие фотографии в путеводителях не вызовут тех чувств, которые испытываешь, бродя между гигантских, но в то же время легких и празднично расписанных колонн, вдоль стен, тысячи и тысячи квадратных метров которых покрыты вырезанными письменами и древними, но живыми в своей своеобразной реалистичности картинами. Все абсолютно соразмерено. Стиль уникален. Прекрасное во всем его величии, торжественности и странности.
Это была, правда, фотка из Луксорского храма, но дальше вроде точно – Карнак. Запутался с фотографиями…
Очень характерная фотография. Жёлтого цвета мечеть слева построена на уровне земли того времени. Всё остальное было скрыто, пока не пришли археологи. Это, правда, вроде бы снова Луксорский храм, но всё равно показательно. Мечеть 13-го века нашей эры.
Фотки все перепутались… Луксор, Карнак… Голова кругом идёт. Короче, - масштабно и круто.
В следующих постах покажу Вам пирамиды, Каир, кое-что из сокровищ Египетского музея, и ещё сюрприз напоследок. А это – просто фотка одного доброго местного жителя. Подобрал меня на улице, когда я готов был рухнуть от теплового удара и обилия впечатлений. Чаем каркаде напоил, усадил в тени своего лотка с пряностями и мы долго беседовали “за жизнь” обо всём на свете. Просто хороший, позитивный человек.
Комментарии18
