Архимандрит: таракан - друг человека

Кто-то держит дома кошку, кто-то собачку, кто-то даже попугайчика с крысой. А я вот недавно узнал, что есть любители держать дома ТАРАКАНОВ ! Вот это да ! В чем прикол ? А как же погладить, поцеловать, уси-пуси !? Любоваться и то очень сомнительное мероприятие. Давайте узнаем про них побольше:

Архимандрита тесселата (Archimandrita tesselata) – вид обитает в Коста-Рике и на Панаме, и живет на ветках деревьев. Почти весь день тараканы скрываются под корой деревьев или в опавшей листве, а на поиски корма выходят только с наступлением сумерек.

Достаточно крупный вид, взрослые особи около 7-9 см в длину, в ширину 3-3.5 см. Вес у самцов составляет около 8 г, у самок 10-12 г, а при беременности может доходить до 15 г. Самки более широкие, чем самцы. У самцов надкрылья полностью закрывают последние тергиты(спинной сегмент) брюшка, у самок брюшко может немного выступать, особенно в период беременности. Само брюшко у самок толще, чем у самцов. Главное отличие — если перевернуть таракана и посмотреть на последний стернит (брюшной сегмент кутикулы), то у самцов он короткий и узкий, а у самок широкий(как несколько сросшихся).



Окрас таракана светло-коричневый, на переднеспинке характерное чёрное пятно, крылья светло-коричневые с чёрными крапинками. Встречаются особи у которых из-за слияния пятен на крыльях, окрас становится практически чёрным с небольшими вкраплениями светло-коричневого цвета. Лапы чёрные, имеют шипы. Нимфы (личинки) тёмно-коричневые, на переднеспинке также имеется характерной формы тёмное пятно, отсутствуют крылья.
Не смотря на наличие крыльев, архимандриты пользуются ими не охотно, сами не взлетают, если подбросить, то могут спланировать на расстояние 2-3 метра. С рук как правило не спрыгивает, хотя везде бывают исключения. Ночью взрослый самец может издавать довольно громкий стук(за самками не замечал). Самец заводит заднюю лапу за крыло и ударяет ей по коряге на которой сидит, звучит неправдоподобно.



За свою жизнь от рождения таракан проходит около 8 линек, сбрасывая старый тесный покров(с головы, тела, лап и усов). Как правило, перед линькой тараканы выглядит удлинённым узким и толстым. За день-два до линьки глаза приобретают серый цвет(обычно они чёрные), это по видимому происходит за счёт отслоения старого хитина в первую очередь на глазах. Во время линьки хитин на голове, переднеспинке и дух тергитах брюшка разрывается и таракан вылезает из него «как червяк», напрягая и подтягивая мышцы спинки и брюшка.

После линьки таракан белый(полностью темнеет в течение суток), при этом имеются продольные складки, которые как бы контурируют спинной отдел брюшка на 3 продольных полудоли. Затем таракан в течение получаса раздувается до предела(не знаю за счёт чего, то ли за счёт воздуха, то ли за счёт гемолимфы), растягивая свой новый покров. После этого он начинает сокращать мышцы брюшка, постепенно подтягивая его, в конечном итоге таракан становится коротким, очень широким и почти плоским. В процессе роста до следующей линьки таракан увеличивается в размерах за счёт удлинения брюшка(пластины сегментов брюшка изначально лежат друг под другом с нахлёстом, оставляя запас для роста в длину), а также за счёт утолщения и перед линькой снова становится узким длинным и толстым. После линьки как правило таракан съедает свой хитиновый покров, все складки сглаживаются.



У преимаго(нимф, которые после линьки станут имаго) можно на просвет под заострёнными углами старого хитина переднеспинки наблюдать формирование нового, связано это с тем, что переднеспинка личинок имеет острые углы, а у имаго (взрослой особи) переднеспинка по бокам закруглена. У свежеполинявшей нимфы(т.е. у личинки, которая перелиняла в преимаго) границы нового хитина под старым на просвет не видно, в середине между линьками становится видна нечёткая граница контура нового хитина переднеспинки в виде гранул, за неделю до линьки граница становится чёткой. При этом окраска нимф становится более контрастной, то есть тёмные пятна на теле становятся темнее, а более светлые пятна — намного светлее. В последние дня два перед линькой таракан становится более скрытным и малоподвижным.

Что касается размножения, тут у тараканов творческий подход. Самец ухаживая за самкой исполняет своеобразный танец вокруг неё, затем разворачивается к ней задом и расправляет крылья, выглядит это очень эффектно! Если ему удалось очаровать самку, то та залезает к нему на спину и начинается собственно спаривание, которое длится обычно от получаса до часа(однако был в моей памяти случай, когда спаривание длилось чуть более двух суток, но это скорее как исключение). Вид относится к яйцеживородящим, т.е. самка после спаривания носит оотеку в брюшке до самого рождения потомства, а не сбрасывает её. Беременность длится около 4 месяцев, в этот период самка может «проветривать» оотеку, высовывая её практически на всю длину, затем спустя какое-то время, втягивает её обратно, оотека имеет розовый цвет. К моменту родов самка сбрасывает оотеку, одновременно с этим из оотеки рождаются нимфы размером около 7 мм в длинну и 3 мм в ширину. Количество нимф при нормальной температуре и достаточном питании с одной оотеки около 30. Сразу после родов самка и новорожденные приступают к поеданию остатков оотеки. Сброшенная раньше положенного срока(4 месяца) оотека не развивается, потомство, находящееся в ней погибает и сохранять её «на дозревание» нет никакого смысла. Развитие нимф проходит, как уже говорилось примерно 8 линек, первоначально интервал между линьками примерно 20 дней, постепенно удлиняясь до 1 месяца(даже до полутора месяцев). Таракан живёт, по литературным данным, 1.5 года — возможно в природе так оно и есть, мои тараканы уже достигли возраста 2-х лет и продолжают давать потомство. От 8 до 12 месяцев существует в виде личинки, затем совершает «финальную» линьку и становится имаго, в этом виде она живёт ещё примерно год, давая потомство.



На самом деле эти тараканы очень интересны и отлично подходят для тех, кто не просто любит смотреть на питомца через стекло, но и потискать любимого таракана. По поведению таракан очень спокоен, передвигается достаточно медленно, в порыве испуга может делать короткие рывки на дистанцию около 10-20 см, затем успокаивается и возвращается в свой спокойный темп, что особенно радует, т.к. не приходится гоняться за ним по всей комнате, если ему вздумается удрать. Достаточно скрытный, личинок увидеть на поверхности можно только ночью, днём они закапываются в субстрат. Взрослые особи также большую часть дня, как правило, проводят в субстрате, выходя в основном вечером-ночью в поисках еды. Не ползает по стеклу, не воняет при обычных условиях, исключение — испуг, тогда он, чтобы отпугнуть обидчика, испускает не интенсивный немного резковатый запах, что-то среднее между запахом перца «Чили» и нафталином. Тараканы во истину сладкоежки, никогда не откажутся от винограда, бананов и сладкого мандарина, позволяя кормить себя с рук. Один небольшой минус, личинки сидя на руках могут грызть кожу, всё не так ужасно как звучит, но всё же неприятно. Сначала он длительно сидит на руках пробуя своими вкусовыми щупами, потом ещё до того как начнёт покусывать он долго шевелит челюстями, затем слегка покусывает, как бы пробуя, а затем, если на него не подуть начинает пожёвывать кожу. Процесс очень медлительный, поэтому предотвратить это «хулиганство» достаточно просто, подув на него. С чем это связано не знаю, т.к. белка в рационе достаточно.

Условия содержания и уход:

Таракан неприхотлив к условиям и отлично подойдёт для начинающего. Размер инсектария — зависит от того, какое количество особей колонии вы собираетесь держать. Всё хорошо, когда они не сидят в субстрате один на одном. Лучше, когда места побольше. Если у вас около пяти особей и больше, то лучше если на каждую будет приходиться хотя-бы примерно 100 квадратных сантиметров(10х10 см). Если 1-2 особи, то не поскупитесь на аквариум / инсектарий с размерами дна хотя бы 20х20 см. Естественно размеры условны и приведены мною, чтобы было на что ориентироваться. Кто-то заполняет инсектарий на 2/3 пространства картонными лотками без применения субстрата, таким образом увеличивает внутреннюю площадь поверхности и соответственно может в меньшем пространстве уместить больше особей.

В качестве субстрата можно порекомендовать опилки лиственных пород деревьев в виде крупной стружки. Можно использовать кокосовый грунт, смесь торфа, песка и опалых листьев(до использования обдаются паром или кипятком) и разные другие грунты, но на мой взгляд опилки наиболее удобны. Слой 3-5 см достаточен.



Внутрь инсектария можно установить коряги и извилистые ветки, тараканы будут не против вечерами по ним лазать! Также это позволит вам увеличить внутреннюю поверхность инсектария и придаст вашему инсектарию более приятный вид. Вместо, либо вместе с корягами можно установить вертикально большие куски коры, т.к. тараканы прячутся в дневные часы, то это будет служить им дополнительным укрытием. Кора перед использованием моется с щёткой и хорошенько обдаётся паром, удобно небольшие куски увлажнённой коры в полиэтиленовом пакете прогреть в микроволновой печи(должен быть выход пара иначе лопнет). С коряги нужно содрать кору, промыть и обдать паром или кипятком. В противном случае, вы запросто можете подселить в инсектарий паразитов.

Для нормальной жизнедеятельности тараканам нужна температура 25-29 градусов. Зимой температура 19-20 градусов, тараканы не жалуются, однако негативные моменты при этом есть без сомнения: тараканы заторможенные, самки беременность вынашивают, но количество потомства с одной оотеки примерно 10(вместо тридцати в тёплый период), нимфы растут дольше. Поэтому можно посоветовать обеспечить им требуемую температуру.



Что касается влажности, могу с уверенностью сказать: Если вы хотите создать им микроклимат, соответствующий их среде обитания, то влажность нужно поддерживать на уровне 50-70% раз в 2-3 дня опрыскивая тёплой водой субстрат. Не видно никакой необходимости в поддержании определённой влажности для данного вида, архимандриты спокойно без ущерба для себя переносят низкую влажность. Однако нельзя забывать о том, что в поилке всегда должна быть вода.

В качестве поилки можно использовать пластиковое невысокое блюдце(высотой не более 1 см от дна), если молодняк содержится вместе со взрослыми, а также, чтобы предотвратить нелепую смерть вашего питомца путём утопления в поилке, то в неё можно уложить вату, гранулы гидрогеля, камешки и т.д. У него 2 основных применения: как добавка в цветочный горшок для сохранения влаги(иногда как замена цветочного грунта), второе: выпускается для питья насекомых в капиталистических странах как «Water Crystals»(в наших краях никак не смог найти). В уважающих себя цветочных магазинах можно приобрести цветочный гидрогель, лучше использовать бесцветный.



Он представляет собой мелкие кристаллы(бывают в виде мелких шариков) которые в воде за 12 часов набухают, увеличиваясь в размере до 50 раз и выглядят как глыбки(шарики) из желе. После набухания гидрогель насыпается равномерно в поилку, примерно в уровень с высотой поилки, и заливается водой. Тараканы пьют, при этом, если нимфа упадёт в такую поилку, то всегда найдёт за что зацепиться и выбраться. По мере расхода воды в поилке, достаточно просто долить ещё. В чём большой плюс гидрогеля, в том что в случае засорения поилки фекалиями, его можно промыть под проточной водой и использовать повторно.



Кормом для тараканов служат овсяные хлопья(геркулесовая каша) — это основа, должна быть постоянно. Вместо этого часто рекомендуют батон, отруби. Отруби — хороший вариант, белка около 15%, клетчатки много, но тараканы не очень хорошо их едят. В то время как овсяные хлопья стоят не дорого, хватает их надолго и тараканы их едят хорошо. Как источник белка используются гаммарус и дафния(дафния поедается охотнее чем гаммарус, в любом случае они с удовольствием съедят их в первую учередь), также можно давать творог, варёное мясо, сухое молоко(едят без энтузиазма), яйцо(быстро портится, убрать в течение нескольких часов).

Белковые продукты давать желательно как можно чаще, т.к. при недостатке белка в рационе тараканы начинают подгрызать друг другу крылья. Дополнительно в корм добавляется сочная растительная пища: яблоки, груши, клубника, виноград, бананы, капуста(пекинскую любят больше), морковь и т.д. Также можно давать листья одуванчика, клевера(во избежание заражения гельминтами, тщательно промывайте). Все влажные корма не должны залёживаться в инсектарии во избежание их порчи и плесневения, что может сказаться на здоровье вашего питомца. В качестве источника витаминов группы B, можно иногда добавлять в рацион пивные дрожжи (продаётся в аптеке как БАД).



Уборка в инсектарии должна производиться хотя бы раз в 1-2 недели. Это нелёгкая задача, когда у вас целая колония и много мелочи возрастом L1-L4, чтобы отобрать из инсектария всех, уходит целая вечность. Есть один трудоёмкий, но облегчающий жизнь выход, а именно отбирать всю новорожденную мелочь из инсетария и содержать отдельно до возраста примерно L5-L6, затем запускать их обратно в общий инсектарий. Трудно и долго — перебирать опилки в поиске молодняка, зато легко и без лишних затрат времени в дальнейшем поддерживать чистоту в инсектарии. Поилку и кормушку следует чистить по мере загрязнения.

Важно: при гибели таракана, следует немедленно убрать его останки из общего инсектария, не стоит ждать, когда его съедят собратья, т.к. вы не можете с уверенностью сказать, не послужила ли инфекция причиной летального исхода.