Морозы по-настоящему

Сначала мы хотели написать очередной текст из серии “что делать с машиной в морозы”: напомнить про то, что на замерзшие замки не стоит лить кипяток (почему – смотрите ролик ), что аккумулятор, если вы не уверены в его «здоровье», лучше брать на ночь домой… Но решили не повторяться.. И, если честно, пока на улице меньше 30 градусов мороза, современный и исправный (не важно – дизельный или бензиновый) автомобиль должен заводиться и ехать. Если не заводится – везите машину в сервис.

Наша сегодняшняя история про то, как готовят автомобили для настоящих морозов – для «минус пятидесяти» и ниже. С такой температурой можно столкнуться не только затеяв экстремальную экспедицию в Арктику, вроде организованного Top Gear пробега к Северному полюсу. В некоторых регионах России, например в Якутии, такие морозы – обычное дело. И всю зиму автомобилистам приходится ездить в условиях, на которые ни одна серийная машина попросту не рассчитана.

Каково это? Для начала давайте представим, что чувствует человек, скажем, в -45. Если одеться как в Москве: зимние куртка и обувь, плотные штаны, шапка, перчатки, то продержишься на улице максимум минут десять. После этого замерзнут пальцы рук и ног, лицо покроется инеем, а дышать станет очень сложно. Поэтому одеваться надо совсем иначе – носить термобелье, обуваться в унты или валенки, закрывать лицо шарфом…




С неподготовленным автомобилем тоже не происходит ничего хорошего: все резиновые детали (сайлент-блоки, сальники, уплотнители) либо дубеют, либо рассыпаются. Густеют или замерзают все жидкости – антифриз, масло, “тормозуха”. Перестают работать замерзшие амортизаторы. В салоне за несколько минут покрываются инеем все окна…

В лучшем случае неподготовленный автомобиль просто не заведется и никуда не поедет, в худшем – заглохнет или буквально рассыплется на трассе, на полпути из относительно теплого места (гаража) в холодное… Когда это случается, то на 50-60-градусном морозе автомобиль промерзает за несколько минут. И водители, оставшись одни посреди дороги, в ожидании помощи жгут костры из своих автомобилей. Начинают с колес, потом идут кресла и так далее. Машина сгорает довольно быстро, и подмоги дожидаются не все. И это не ужастики, а вполне обычные истории для российского Заполярья.

Итак, что же делать с машиной?



Резина

Все содержащие резину детали автомобиля, от сальников и ремней двигателя до втулок подвески, должны быть исправными и высококачественными. “Высококачественные” – это не просто красивое слово. Развалившиеся от мороза сальники двигателя или коробки передач – верный способ остаться обездвиженным посреди пустой дороги. Чем это чревато при низких температурах, описано выше.

Что касается покрышек, то идеальный вариант – это специальные внедорожные “арктические” шины. Такие, например, использовали ведущие Top Gear, отправляясь к Северному полюсу. В заполярной России, понятное, дело, такие покрышки себе может позволить не всякий, поэтому там чаще обходятся зимней резиной хороших брендов, вставляя в покрышки камеры – на морозе даже самая лучшая бескамерная покрышка может задубеть и потерять герметичность.




Еще один момент – чем сложнее машина, тем больше в ней уязвимых резиновых деталей. Например, в многорычажной задней подвеске легкового “Мерседеса” стоит 20 сайлент-блоков и четыре пыльника ШРУСов. А на «Уазике» с рессорами и жестким мостом нет ни того, ни другого. Понятно, какой автомобиль предпочтительнее для Крайнего Севера.

Жидкости
Перед зимой или поездкой за Полярный круг нужно позаботиться о том, чтобы везде были залиты свежие и “правильные” жидкости. Тут важно не забывать, что жидкости – это не только масло в двигателе и топливо. Есть еще жидкость гидроусилителя, масло в амортизаторах, тормозная жидкость и смазка в редукторов мостов. Стандартный антифриз (50 процентов гликоля, 50 процентов воды) тоже для экстремальной зимы не подходит – разбавлять его нужно в другой пропорции.

Забыв хотя бы об одной из эксплуатационных жидкостей, можно встать на трассе. А это, повторимся в очередной раз, на Севере смерти подобно.




Про дизельные автомобили имеет смысл сказать чуть больше. У всех них есть так называемая “обратка” – шланг, по которому неиспользованное топливо возвращаеся из насоса в бак. Эта “солярка” теплая, и она не дает остальному топливу замерзнуть даже в лютые морозы. Поэтому, если машина ночью хранится в теплом гараже и днем ее не глушат – так на Севере поступают часто – можно ездить без особых доработок топливной системы. В противном случае лучше поставить электрический подогрев бака, топливного фильтра и магистралей.




После того, как хотя бы разок вживую увидишь, что происходит с некачественным топливом в мороз (он превращается в “мармелад”), становится понятно, что замерзший дизельный автомобиль бессмысленно таскать на буксире, пытаясь завести. Единственным результатом таких «покатушек» будет гибель топливного насоса.

Еще одна важная история про дизели: при движении в мороз по трассе может случиться, что тяга начнет падать – это значит, что “солярка” замерзает в трубках или топливном фильтре. Идеально, конечно, сразу же их отогреть и утеплить. Если это невозможно – снизить скорость до минимальной, чтобы не обдувать топливопроводы холодным воздухом.




Кузов

Утеплять приходится без преувеличения все. Моторный отсек обтягивают брезентом снизу, а сверху накрывают войлоком. Часто отдельно утепляют аккумулятор – на морозе он заметно теряет ёмкость и перестает принимать зарядку. Много лучше к холоду приспособлены гелевые или так называемые AGM аккумуляторы, но они и стоят в несколько раз дороже.




Помимо моторного отсека можно затянуть войлоком (а лучше войлоком с электроподогревом) топливопроводы, редуктор заднего моста. В общем, здесь огромное поле для фантазии и экспериментов.

И, конечно, салон. Отечественные машины приходится утеплять капитально – снимать всю обшивку и класть на днище войлок. У некоторых моделей, например у «УАЗов», дорабатывают еще и внутренности дверей.




Еще одна непривычное для нас решение – двойное остекление якутских машин. Вторые стекла (чаще всего – обычные оконные) наклеивают снаружи штатных, оставляя с помощью поролона или полосок пенопласта зазор около сантиметра. Щели по краям заделывают обычным широким скотчем. Без этого даже на иномарках отопитель бывает не в состоянии разморозить стекла в пятидесятиградусный мороз – все они, в том числе лобовое, покрываются толстым инеем. Кроме того, из-за разницы температур (горячий воздух от “печки” внутри и холодный снаружи) одинарное стекло треснет с большой вероятностью.




Эксплуатация
Жители Якутии в один голос говорят – без теплого гаража лучше забыть, что зимой можно ездить на машине. А выехав на улицу, никогда не глушить двигатель. При этом нужно постоянно смотреть, чтобы выхлопную трубу не закупорили выхлопные газы.

Начиная движение надо помнить, что даже если машина стояла на морозе, пусть и с включенным мотором, у нее успели задубеть амортизаторы и, если таковой есть, редуктор заднего моста. Поэтому движение надо начинать очень осторожно, дав время прогреться всем основным узлам.

На севере Тюменской области, например в Новом Уренгое, климат чуть мягче. И там жители часто оставляют машины на улице. Правда почти у всех у них есть электроподогреватели двигателя, подключаемые к бытовой сети 220 вольт.



И, конечно, стоит напомнить, что езда в столь сильные морозы не идет на пользу ни одному автомобилю. Поэтому по весне (или вернувшись в умеренный климат из Сибири) любому автовладельцу придется отправлять машину на серьезное техобслуживание – с заменой всех жидкостей, многих резиновых деталей и, возможно, даже с переборкой подвески.



А если кому-то из жителей Центральной России придет в голову отправиться на Крайний Север, то здесь, помимо всех вышеописанных рекомендаций по подготовке машины, пригодится еще один совет: будьте готовы, что в пути что-нибудь случится/сломается, и машина встанет. Для этого с собой всегда нужно иметь очень теплую одежду, запас воды и еды, газовую горелку с баллоном и средства экстренной связи. Ну и конечно, в столь сложные поездки лучше ехать как минимум на двух машинах. Так будет и безопаснее, и веселее.