Зима на Лофотенских островах

Аэропорт в Свольвере – очень домашний, уютный: всего одно небольшое здание и короткая полоса асфальта, заканчивающаяся морем. Приветливые норвежцы сразу же выдают багаж из самолетика, и мы начинаем свое путешествие. Свольвер – пожалуй, самый большой город гряды. Современные здания соседствуют с красивыми постройками вроде этой чудесной церквушки.

Проезжая вдоль зигзагов фьордов по обледенелой дороге по пути к нашему домику в Рейне, мы удивлялись, что архипелаг выглядит как закрытая стена, 400-1000 метров высотой. С одной стороны, с северо-запада, – норвежское море, а с юга – Вестфьорд. Почти все деревни расположены именно со стороны Вестфьорда: норвежцы предусмотрительно не стали «подставлять» бока своих рорбу суровым ветрам Арктики. Зато вершины и пляжи, обточенные ледяными порывами северного ветра, потрясают воображение: художнику сложно представить что-то более монументальное и великолепное, чем рассвет над северными пиками архипелага. В этот момент низким розовым солнцем подсвечиваются заснеженные остроконечные вершины-зубцы хребта дракона, спящего в прозрачной изумрудной воде фьорда.

Ещё в 1120 году король Ойстен построил поселения рыбаков с простыми хижинами – рорбу. «Бу» или «Бо» означает небольшое временное жилище, а «Рор», адаптируя к норвежскому, можно расшифровать как выход в море. То есть, рорбу буквально означает временное жилище для рыбаков, которые приезжали в сезон на Лофотены. До конца 19 века все домики принадлежали королю Норвегии. Но короли рано или поздно оказываются в долгах – и рорбу пришлось продать в собственность рыбаков. При этом в способе ловли трески за тысячу лет практически ничего не изменилось. Рыбаки по-прежнему используют ярусный способ ловли, то есть длинную леску (около километра) с большим количеством крючков. Но корабли стали мощнее, появились грузовики, траулеры, продажи внесли долю автоматизации в процесс. Старые домики рыбаков были превращены чуть ли не в отели, с горячей водой, кухней, электрическим отоплением. Важная часть жизни рыбаков – уважение традиций поколений, народ очень консервативен. Поэтому и не прижились на островах траулеры с огромными сетями-ковшами, а всё так же 500-600 кораблей выходят в море, чтобы закинуть длинную леску в темные воды под покровом полярной ночи.

У фьордов на вертикальных бревнах ставят сараи (называются «стаббюр») для сушки и хранения рыбы, для хранения рыболовецкого инвентаря и лодок, а также баню с открытым очагом («бадстюэ») и овин для сушки зерна. Только на Лофотенах, из-за низких температур (но не чрезмерно низких – чтобы лед не повредил рыбу) возможен такой способ вяления.

Традиционные постройки норвежцев – с двухскатной крышей. Поверх дощатого настила раньше ее покрывали берестой и дерном. Сейчас, конечно, побеждают новые материалы, но раньше так делали почти все жители. И старые дома (а многие сохранились ещё с позапрошлого века) часто можно увидеть с целым лесом на крыше! Срубы обшивали снаружи и изнутри вертикально поставленными досками. Наличники, карнизы, а иногда и коньки крыш жилого дома (стуве) покрывали искусной резьбой. Стуве, окрашенные в традиционные красный, зеленый или синий цвет, с белыми наличниками и торцами срубов, и сейчас выглядят очень живописно на фоне суровых пиков Лофотен.

Самые популярные острова, Эуствагой, Вествагой, Флакштад и Москенес, являются излюбленным местом отдыха писателей и художников, а также всех любителей активного отдыха на природе. Большинство норвежцев приезжают сюда из южных городов просто отдохнуть, порыбачить, поохотиться. За один день на Лофотенах можно проскочить огромное количество живописных мест. В каждом из них хочется остаться как минимум на всю неделю. Максимум – на всю жизнь. Поэтому мы решили построить наш маршрут так, чтобы была возможность несколько раз вернуться в полюбившиеся нам места и посмотреть, как они меняются во время сезона ловли трески.

А ещё Лофотены – наверное, самоё тёплое место на нашей планете, в котором можно наблюдать Северное Сияние…

На следующее утро мы отправились с нашим знакомым в норвежский музей рыбы около города с названием «О» (пишется по-норвежски как А с кружком наверху). Этот город – последний, самый западный на Лофотенах. Здесь заканчивается главная дорога – Е10. Поэтому его и назвали одной буквой алфавита, последней в норвежском языке.

Пейзажи в окрестностях города «О» действительно напоминают о конце света – волны разбиваются о суровые скалы, а вдалеке видны острова Ваерой и Рост, они тоже входят в гряду Лофотен, но до них можно добраться только на пароме или вертолете.

Где-то между «О» и Ваероем существует удивительное природное явление – водоворот Мальстрем. Водоворот образуется за счет сильнейшего приливного течения. Еще в 16 веке водоворот описывали как «гигантскую воронку», простирающуюся на 5 километров и затягивающую в себя все, что приблизится к ее краю, разрушая гигантские корабли. Несколько веков позже Жюль Верн и Эдгар По добавили интереса к Мальстрему, упомянув его в своих повестях. Особенно хорошо известен рассказ Эдгара По «Низвержение в Мальстрем» (1841 г.), где автор описывает совершенно фантастическую воронку водоворота, уходящую на десятки метров в глубину. Конечно же, это не так – но все равно в лабиринтах водоворота судно может запутаться и вылететь на камни. Увидеть водоворот непросто: он находится в открытом море. Зато еще один известный водоворот Сальтстраумен находится прямо под гигантским мостом около Бодо. И туда, в самый эпицентр водоворота, даже возят туристов на легкой моторной лодке. Посмотрев с берега деревни «О» сквозь туман на предполагаемое место водоворота, мы направились в музей рыбы.

А если отъехать в центральную часть Лофотен, то можно увидеть такое удивительное явление: как замерзший в прилив фьорд разбивается о камни – и образуются такие удивительные цветы.

На любой остановке есть зона для отдыха, смотровые площадки и башни для наблюдения за птицами, а также домики для отдыха велосипедистов и кафе. Некоторые места отдыха напоминают целые архитектурные памятники, хорошо вписываясь в ландшафт (прямые, резкие линии, дерево и бетон).

На Лофотенах чудесно заниматься хайкингом – даже зимой. Снега тут немного, поэтому часто на вершину можно забраться и без снегоступов. А виды потрясают воображение. Вершины-то всего по 300-400 метров, но выглядят зубцы не хуже заоблачных вершин Памира. Например, с хайкинга над Рамбергом:

Центральная часть, вид в сторону Сёрвогена и Бальштада.

Также несколько фотографий с хайкинга над Рамбергом:

Архитектура Норвегии удивительна в своей прямоте и органичности с природой. Но особенно поражают мосты: с широкими пролётами, массивные, но в то же время выглядящие очень легко – они лежат между фьордами, заводями. Особенно поражают мосты у города Рейне и у города Рамберг. Рейне я считаю вообще одним из красивейших городов мира, наряду с Венецией: сеть мостов тянется через ожерелье островков в море, на которых расположены разноцветные домики. По сравнению с монументальными скалами и характерным зубцом Ольштиндена домики кажутся игрушечными, очень хрупкими.

Бальштад:

Центральная часть, вид в сторону Лекнеса:

На Лофотенах очень много одиноких домиков, это одна из моих любимых тем. В сравнении с маленьким домиком горы выглядят очень высокими во всём своём снежном великолепии.

Теперь о воде – самой важной, питающей стихии Лофотенских островов.

«Конец мира» – так я всегда называю скалистый берег города «О».

Один из моих любимых пляжей – Unstad:

И, конечно, пляж Haukland:

Но, наверное, самый любимый мой пляж – Utakleiv. Совершенно чудесное место, в котором можно провести не один вечер: широкий пляж с красивыми камнями, открытый закату и северному сиянию.

А если на улице шторм – я никогда не отчаиваюсь. На Лофотенах можно делать потрясающие чёрно-белые снимки.