Гималаи: Кольцо Аннапурны

5 часов утра. Лучи солнца пробиваются сквозь занавешенное окно и будят меня, уставшего и простывшего. Этот день готовил нам действительно тяжелый вызов — предстояло пройти около 10 км по очень опасному пути прямиком к базовому лагерю озеро Тиличо. Шутки кончились — с этого дня мы пробили барьер в 4 000 метров, и теперь нужно было ещё тщательнее прислушиваться к сигналам своего тела. Велико было искушение остаться лежать в теплой кровати и никуда не идти, но здесь в схватку с собственной зоной комфорта вступило желание бороться с невзгодами и увидеть такие красоты, которые мало кто видел.

Сейчас я пересматриваю эти фотографии и не могу поверить, что был там. Сейчас очень здорово просматривать их, сидя с чашечкой чая, бодрым и отдохнувшим, а ведь тогда большая часть сил уходила не на то, чтобы вдоволь насладиться видами, а на то, чтобы бороться с постоянной усталостью и апатией. На седьмой день я окончательно замкнулся в себе и остался наедине со своими бесами. Но то, что довелось увидеть по пути к базовому лагерю озера Тиличо и то, через какие сложности предстояло пройти, навсегда оставили след в этой поездке. Не знаю, когда я ещё раз смогу увидеть что-нибудь такое же красивое.

Вчерашняя непогода заставила нас обдумать дальнейший план действий. Мы предвкушали самый худший сценарий, заключался он в том, чтобы свернуть назад, обратно на тропу, которая вела к перевалу Торонг Ла, если непогода не прекратится. К счастью, следующий день встретил нас палящим солнцем и ясной погодой с отличной видимостью. В деревне никто, кроме нас, не бродил по улицам, и это придавало некую сюрреалистичность увиденному.

Над гималайскими просторами грозно нависает семитысячная стена Тиличо — именно у её подножия, на высоте 5010 метров, находится самое высокогорное озеро мира с одноименным названием. Все путеводители пишут, что дорога туда является самой опасной и непредсказуемой на всем треке, и начинать путь стоит строго отдохнувшим и полным сил, иначе любая ошибка станет фатальной. Звучит интригующе? Скоро я понял, почему все в один голос называют путь опасным.

Если очень хорошо приглядеться, то можно разглядеть едва различимую тонкую дорожку.

Иногда дорога раздваивается и уходит то резко вниз, то резко вверх. Ни один вариант не является простым. Недолго думая, решаем взять резко вверх — не хочется спускаться вплоть до реки, чтобы потом снова набирать высоту. Каждые 40 минут устраиваем привал с вот такими видами:

Часто погода резко портилась, но до крайностей не доходило. В этом плане нам повезло, так как Женя, наш прошлый компаньон, попал в бурю и чудом дошёл до лагеря.

Если бы путь был простым, здесь бы однозначно снимали «Марсианина». Ландшафт не был похож на тот, что мы встречали ранее, и от этого меня не покидало ощущение, будто я нахожусь на другой планете. На фотографии я чуть снизил насыщенность, в действительности горы имеют более желтый оттенок.

Парочка фотографий на память. Даже несмотря на то, что моя моська постоянно была прикрыта платком, а лицо я мазал кремом со степенью защиты 70, к концу дня мой нос полностью облез, и выглядело это настолько кошмарно, что я стал страшен даже самому себе. Такова обратная сторона солнечной радиации.

Последняя))

Теперь к слову об опасностях. Как вы видите, какого либо ограждения нет, как это обычно бывает в туристических местах. Более того, щебенка под ногами всё время рассыпается, иногда нога по щиколотку утопает в мелкой гальке. Угол наклона иногда превышает 45 градусов, и если какой либо камень вздумает покатиться сверху — это практически 100%-ная смерть. Угадать траекторию падающего камня невозможно, он то и дело рикошетит от поверхности. Добавим к этому ещё и ураганный ветер, норовящий телепортировать тебя вниз. А падать придётся долго, около 400 метров. Такие случае, увы, не единичны, поэтому приходилось быть всё время начеку. Именно в связи с этим тут нужно быть максимально отдохнувшим. Это не проблема, когда ты только идёшь туда, но после посещения озера Тиличо с подъёмом на 5000 метров, дорога назад может стать сущим мучением и испытанием на грани жизни и смерти.

По возможности, лучше выключить музыку, чтобы прислушиваться к тревожным звукам, и часто опираться на трекинговые палки. Гималаям всё равно, чью жизнь забирать.

Красота вокруг, конечно, неописуемая, не вызывает ни малейшего сожаления, что мы решили сделать крюк и посвятить маршруту целых 3 дня. А к чему, собственно, спешка, когда ты находишься среди такого великолепия?

Обратите внимание на угол наклона.

Здесь как нельзя лучше можно ощутить тонкую грань, отделяющую жизнь от смерти. Порой было по-настоящему страшно, поскольку я ещё и сильно отставал от группы. За весь пути к лагерю мы встретили только одного человека, так что никто не пришёл бы на помощь в случае чего. Полная автономка)

Фотография с истинными цветами. Это, пожалуй, одно из самых красивейших мест, которое я когда-либо видел своими глазами. Гималайские махины одним своим видом внушают благоговение и трепет. А если сегодня нам повезло с погодой, то значит, что они — на нашей стороне.

Идеальный пример того, насколько человек хрупок перед силами природы.

Черт его знает, как образовывались такие горные породы, но на повороте толпа резко петляет вправо и выводит нас на финишную прямую, где ландшафт кардинально поменялся. Здесь виден отрезок пути, который мы пройдем на следующий день, и это будет ещё одной большой историей.

Идеальная площадка для съёмки «Властелина колец».

Вдалеке виднеется базовый лагерь. Впечатление, что до него рукой подать обманчиво. Тропинка не прямая, она то резко опускается, то резко поднимается, словно усмехаясь над изрядно уставшими путниками. К этому моменту мои ноги уже были ватными — бесконечное петляние и борьба с равновесием отняло много сил. Да и что тут говорить, сейчас я уже превысил отметку в 4 000 метров, и отныне ниже мы уже не опустимся в ближайшую неделю. Этот трек необходим ещё и для того, чтобы заночевать на высоте 4000+ метров — это поможет лучше подготовиться к перевалу Торонг Ла. Хотя, конечно, богатырским такой сон никак не назовешь, скорее одним из очередных мучений.

Примерно за 10 минут до моего пришествия в лагерь, погода РЕЗКО изменилась и небо заволокло тучами, заморосил мелкий дождь и поднялся ураганный ветер. Как хорошо, что сейчас мне уже ничего не угрожает (относительно).

Теперь необходимая информация о лагере. Раньше, 2 года назад его попросту не было, и несчастным трекерам приходилось разбивать палатки, либо ночевать под тремя одеялами на голой земле, а это означало взятие ещё бОльшего веса и ещё больше сложностей.

Совсем недавно непальские молодцы решили соорудить 3 здания — 2 жилых и одну большую столовую. Комнаты были открыты всем ветрам, но это всяко лучше, чем ночевать на открытом воздухе. А столовая, к моему удивлению, стало лучшим местом на треке — здесь наконец то была нормальная еда — подобие спагетти, горячий шоколад, сэндвичи. За всем лагерем присматривало 4 человека, которые и готовили, и убирали. Работают они, скорее всего, вахтовым методом. Тут также есть вайфай — 300 рупий и полный безлимит))) Можно было загрузить фотографии и немного посетовать своим друзьям о том, как хочется сочный биг тэйсти или теплый душик.

Здесь же, в столовой, мы встретили возвращающихся с озера Тиличо путников, и у всех на лице явно читались признаки горной болезни. Одного постоянно тошнило, второй часа два сидел, держась за голову, а третий бредил и тупо уставился в стену. Да… Казалось, что приключения позади, но они только начинаются…

Вечером я решил заснять звездное небо, но минут через 20 передумал — за то время, пока я стоял на месте, я окоченел и еле сгибал пальцы. В такой холод лучше постоянно двигаться, потому я сделал всего 2 кадра и пошел тестировать сон на 4-тысячной высоте.

80% трекеров игнорируют эту радиальную вылазку, и, как вы уже убедились, очень зря — виды того стоят, несмотря на многочисленные трудности. Если Вдруг вы побываете на кольце Аннапурны — обязательно сюда загляните!