На uCrazy 17 лет 8 месяцев
Эволюция ароматов
В наше время духи – это негласная демонстрация нашего вкуса и характера, привычная изысканная деталь, коронующая облик и создающая настроение. Однако прежде чем парфюмерная индустрия смогла предложить нам тысячи ароматов, способных удовлетворить самому взыскательному вкусу, искусство создания духов оттачивалось на протяжении многих веков.
Первые упоминания о выделении душистых веществ из растительного сырья относятся к V тысячелетию до н. э.: флаконы с благовониями были обнаружены в древнеегипетских гробницах, а бальзам, мирра и ладан упоминались еще в Ветхом Завете. По легенде, библейская Царица Савская составляла из благовоний различные смеси, дым которых мог внушать радость или тоску, вызывать любовное вожделение.
Примечательно, что ароматные растения и смолы привлекали древних в первую очередь как лекарственные и психотропные средства, а в Египте при бальзамировании умерших особо ценились их антимикробные и дубильные свойства. Мирра и ладан активно использовались в религиозных обрядах в качестве благовонных курений.
Ароматические вещества из ладана высвобождали при нагревании, получая душистый дым (fumus). Таким образом, возник впоследствии термин «парфюмерия» («per fumum» – посредством дыма). Позднее арабы и персы изобрели перегонный куб и улучшили процесс дистилляции, что позволило создание духов из более богатых комбинаций. А первые ароматические композиции в Европе начали составлять в XII веке французские аптекари по особой рецептуре, которую хранили в строжайшей тайне.
В средневековье ароматы использовались, в целях гигиены, а также для борьбы с чумой, миазмами. В XIV веке в Европе, появился обычай носить с собой душистые вещества в качестве необходимой защиты от болезней. Для удобства хранения этих веществ появляются так называемые «помандеры» – сосуды для ароматических смесей, сделанные из золота или ажурного серебра.
Помандеры (франц. «pomme d`ambre» – душистое яблоко) имели форму фруктов или животных, но чаще всего яблока, как бы разрезанного на четыре раскрывающиеся дольки, каждая из которых содержала душистый эликсир. Помандеры носили в кармане или на шее как амулет, его душистые испарения считались эффективным средством защиты от чумы.
Наряду с незатейливыми и нестойкими парфюмированными водами в средние века были очень популярны «смеси алхимиков». Алхимики приготавливали духи, возбуждающие чувственность, используя для своих смесей растительные вещества наряду с продуктами животной природы (мускус, янтарь, эссенция лука) и даже продуктами жизнедеятельности человека (пот, менструальную кровь, мочу). Удивительно, но такие «духи» пользовались огромным спросом и покупались за большие деньги.
В XVI веке мастера-перчаточники ввели в моду парфюмированные перчатки. Профессия перчаточник появилась в XII веке, и была призвана обслуживать исключительно обеспеченных людей. Перчаточники из века в век совершенствовали свое искусство: украшали свои изделия богатым шитьем и, обнаружив свойство кожи надолго удерживать запахи, пропитывали ее драгоценными ароматическими составами.
Составы эти, изготавливаемые самими перчаточниками, становились все сложнее, а ароматы богаче. Так, находчивые портные, благодаря своей гениальной догадке приобрели славу парфюмеров, именно они, совершенствуя способы закрепления запахов, открыли спирт как основу для духов для придания им стойкости.
В XVII веке парфюмеры Европы открывают мускус, которому в эпоху Просвещения предпочитали нежные, цветочные и фруктовые запахи. Мускус (лат. muscus – мошонка) – пахучий продукт животного или растительного происхождения. Он вырабатывается в мускусных железах самцов некоторых млекопитающих (кабарга, овцебык, выхухоль и др.).
Природа наделила самцов этими железами для привлечения самок и помечивания территории. В составе духов это пахучее вещество ведет к гармонии в композиции ароматов, облагораживает и фиксирует запахи, придавая им теплоту, насыщенность и чувственность. Азиаты открыли удивительные свойства мускуса гораздо раньше европейцев. Лучшее доказательство этого – мечеть, построенная 600 лет назад в Иране. Ее строили с применением мускуса, и мечеть благоухает до сих пор. На Дальнем Востоке мускус кабарги использовали в качестве сильного стимулятора половой функции. Это вещество по сей день является лучшим закрепителем запаха и самым дорогим афродизиаком животного происхождения.
В XVIII веке искусство обольщения достигло своего пика. Модники эпохи рококо придавали ароматам огромное значение. Духами пользовались в безмерном количестве: их использовали для придания благоухания телу, нижнему белью, прическам, помещениям, а при дворе ароматизировали даже голубей, и воду в фонтанах. Известно, что Людовик XV пользовался ароматами так обильно, что получил прозвище король «благоухающий», а его фаворитка мадам Помпадур тратила в год на духи 580 тысяч золотых франков. В XVIII веке почти у каждой знатной дамы был свой личный парфюмер, который создавал духи специально для нее.
В XIX веке прогресс в области химии позволил искусственным путем воспроизвести запахи, существующие в природе, и создать новые ароматы. Это положило начало парфюмерной промышленности. Город Грасс, изначально курорт королевы Виктории и сестры Наполеона Полины, в XIX веке навсегда приобретает статус мировой столицы парфюмеров и бесспорного лидера в области переработки цветочного сырья. В средние века главное ремеслом в городе было изготовление лайковых перчаток.
Екатерина Медичи стала заказывать здесь ароматизированные запахами цветов перчатки, Это послужило началом разработки духов, выращиванию роз, жасмина. Кстати, именно в Грассе были созданы "Шанель № 5". Грасс и сегодня является центром производства концентратов для парфюмерной промышленности.
ХХ век акцентирует внимание на форме сосудов, содержащих драгоценный аромат. Теперь емкости для духов представляют собой настоящие произведения искусства.
Так, флаконы, заказанные великим парфюмером Франсуа Коти у не менее знаменитого художника Рене Лалика, произвели в обществе настоящий фурор и невероятно увеличили число продаж духов, а также славу своих создателей. В 1911 году Поль Пуаре совершает прорыв в парфюмерии, став первым дизайнером, выпустившим собственные духи. Таким образом, XX век открывает эпоху дизайнерских духов, духов от кутюр. Духи «Шипр» с запахом кипрского мха, цветов и цитрусовых, Франсуа Коти дают название целой парфюмерной категории. Chanel №5 стали одними из первых альдегидных духов.
В 1921 году князь Дмитрий Романов, желая удивить подарком возлюбленную Коко, заказал бывшему царскому парфюмеру Эрнсту Бо, несколько вариантов ароматов. Шанель выбрала вариант под номером пять. Князь Романов также подсказал Шанель идею формы флакона для ее именных духов: он подарил ей штоф русской водки квадратной формы с плоской крышкой.
Кстати, Эрнст Бо – создатель еще одного легендарного аромата, история имени которого парадоксальна – до революции композиция недолгое время носила название «Букет императрицы», а в советское время эти же духи стали известны как «Красная Москва». Благодаря соревнованию дизайнеров, XX век стал, пожалуй, кульминацией в истории парфюмерии и подарил миру совершенные ароматы. Коти, Шанель, Диор, Роша, Герлен, Ланком, Ив Сен-Лоран, Эсте Лаудер, Нина Ричи – имена безупречных классических духов, им подражают парфюмеры современных дизайнеров, но даже в эпоху новейших технологий трудно сказать новое слово в искусстве сотворения аромата.
Ароматические вещества из ладана высвобождали при нагревании, получая душистый дым (fumus). Таким образом, возник впоследствии термин «парфюмерия» («per fumum» – посредством дыма). Позднее арабы и персы изобрели перегонный куб и улучшили процесс дистилляции, что позволило создание духов из более богатых комбинаций. А первые ароматические композиции в Европе начали составлять в XII веке французские аптекари по особой рецептуре, которую хранили в строжайшей тайне.
В средневековье ароматы использовались, в целях гигиены, а также для борьбы с чумой, миазмами. В XIV веке в Европе, появился обычай носить с собой душистые вещества в качестве необходимой защиты от болезней. Для удобства хранения этих веществ появляются так называемые «помандеры» – сосуды для ароматических смесей, сделанные из золота или ажурного серебра.
Помандеры (франц. «pomme d`ambre» – душистое яблоко) имели форму фруктов или животных, но чаще всего яблока, как бы разрезанного на четыре раскрывающиеся дольки, каждая из которых содержала душистый эликсир. Помандеры носили в кармане или на шее как амулет, его душистые испарения считались эффективным средством защиты от чумы.
Наряду с незатейливыми и нестойкими парфюмированными водами в средние века были очень популярны «смеси алхимиков». Алхимики приготавливали духи, возбуждающие чувственность, используя для своих смесей растительные вещества наряду с продуктами животной природы (мускус, янтарь, эссенция лука) и даже продуктами жизнедеятельности человека (пот, менструальную кровь, мочу). Удивительно, но такие «духи» пользовались огромным спросом и покупались за большие деньги.
В XVI веке мастера-перчаточники ввели в моду парфюмированные перчатки. Профессия перчаточник появилась в XII веке, и была призвана обслуживать исключительно обеспеченных людей. Перчаточники из века в век совершенствовали свое искусство: украшали свои изделия богатым шитьем и, обнаружив свойство кожи надолго удерживать запахи, пропитывали ее драгоценными ароматическими составами.
Составы эти, изготавливаемые самими перчаточниками, становились все сложнее, а ароматы богаче. Так, находчивые портные, благодаря своей гениальной догадке приобрели славу парфюмеров, именно они, совершенствуя способы закрепления запахов, открыли спирт как основу для духов для придания им стойкости.
В XVII веке парфюмеры Европы открывают мускус, которому в эпоху Просвещения предпочитали нежные, цветочные и фруктовые запахи. Мускус (лат. muscus – мошонка) – пахучий продукт животного или растительного происхождения. Он вырабатывается в мускусных железах самцов некоторых млекопитающих (кабарга, овцебык, выхухоль и др.).
Природа наделила самцов этими железами для привлечения самок и помечивания территории. В составе духов это пахучее вещество ведет к гармонии в композиции ароматов, облагораживает и фиксирует запахи, придавая им теплоту, насыщенность и чувственность. Азиаты открыли удивительные свойства мускуса гораздо раньше европейцев. Лучшее доказательство этого – мечеть, построенная 600 лет назад в Иране. Ее строили с применением мускуса, и мечеть благоухает до сих пор. На Дальнем Востоке мускус кабарги использовали в качестве сильного стимулятора половой функции. Это вещество по сей день является лучшим закрепителем запаха и самым дорогим афродизиаком животного происхождения.
В XVIII веке искусство обольщения достигло своего пика. Модники эпохи рококо придавали ароматам огромное значение. Духами пользовались в безмерном количестве: их использовали для придания благоухания телу, нижнему белью, прическам, помещениям, а при дворе ароматизировали даже голубей, и воду в фонтанах. Известно, что Людовик XV пользовался ароматами так обильно, что получил прозвище король «благоухающий», а его фаворитка мадам Помпадур тратила в год на духи 580 тысяч золотых франков. В XVIII веке почти у каждой знатной дамы был свой личный парфюмер, который создавал духи специально для нее.
В XIX веке прогресс в области химии позволил искусственным путем воспроизвести запахи, существующие в природе, и создать новые ароматы. Это положило начало парфюмерной промышленности. Город Грасс, изначально курорт королевы Виктории и сестры Наполеона Полины, в XIX веке навсегда приобретает статус мировой столицы парфюмеров и бесспорного лидера в области переработки цветочного сырья. В средние века главное ремеслом в городе было изготовление лайковых перчаток.
Екатерина Медичи стала заказывать здесь ароматизированные запахами цветов перчатки, Это послужило началом разработки духов, выращиванию роз, жасмина. Кстати, именно в Грассе были созданы "Шанель № 5". Грасс и сегодня является центром производства концентратов для парфюмерной промышленности.
ХХ век акцентирует внимание на форме сосудов, содержащих драгоценный аромат. Теперь емкости для духов представляют собой настоящие произведения искусства.
Так, флаконы, заказанные великим парфюмером Франсуа Коти у не менее знаменитого художника Рене Лалика, произвели в обществе настоящий фурор и невероятно увеличили число продаж духов, а также славу своих создателей. В 1911 году Поль Пуаре совершает прорыв в парфюмерии, став первым дизайнером, выпустившим собственные духи. Таким образом, XX век открывает эпоху дизайнерских духов, духов от кутюр. Духи «Шипр» с запахом кипрского мха, цветов и цитрусовых, Франсуа Коти дают название целой парфюмерной категории. Chanel №5 стали одними из первых альдегидных духов.
В 1921 году князь Дмитрий Романов, желая удивить подарком возлюбленную Коко, заказал бывшему царскому парфюмеру Эрнсту Бо, несколько вариантов ароматов. Шанель выбрала вариант под номером пять. Князь Романов также подсказал Шанель идею формы флакона для ее именных духов: он подарил ей штоф русской водки квадратной формы с плоской крышкой.
Кстати, Эрнст Бо – создатель еще одного легендарного аромата, история имени которого парадоксальна – до революции композиция недолгое время носила название «Букет императрицы», а в советское время эти же духи стали известны как «Красная Москва». Благодаря соревнованию дизайнеров, XX век стал, пожалуй, кульминацией в истории парфюмерии и подарил миру совершенные ароматы. Коти, Шанель, Диор, Роша, Герлен, Ланком, Ив Сен-Лоран, Эсте Лаудер, Нина Ричи – имена безупречных классических духов, им подражают парфюмеры современных дизайнеров, но даже в эпоху новейших технологий трудно сказать новое слово в искусстве сотворения аромата.
Комментарии3
