На uCrazy 15 лет 9 месяцев
О проведении зимних каникул на Наветренных островах
... или "о природе о-вов Барбадос и Сент-Винсент, о нравах и обычаях тамошних жителей, об опасностях и неожиданностях, ожидающих путешественника и о прочих связанных вещах."
Вводная: Почему Барбадос?
Хотелось тёплого моря, необычной обстановки, нетривиального маршрута. Антильские острова вообще сперва не рассматривались, ибо считаются у нас отдыхом дорогим. Однако, как обычно, пристальное изучение сведений в обход турагентств (которые «вот на эти два процента и живут») выявило несколько вещей – перелёт, если брать билеты заранее, не так уж и неподъёмен, проживание, если не рассматривать супер-предложения от тех самых агентств, так и вообще дешёвое. Во всех отчётах фигурировали фотографии с песочком, пальмами и синим морем. Решение было принято.
Вводная: Визы
Наиболее приемлемый перелёт был найден у Бритиш Эйрвэйз, через Лондон. Причём московские рейсы принимает и отправляет Хитроу, бриджтаунские же – Гатвик. Однако и контингент Т40ка, и тётушка в британском визовом центре, и девчонки в офисе БА в один голос убеждали, что британской визы не потребуется. И впрямь – по прилёту в Хитроу мы с пустыми паспортами смело пришли на контроль и, посмотрев на завтрашние билеты, погранец шлёпнул нам разрешение на 24-часовой транзит (на местном наречии waiver). На сам Барбадос, как и на Сент-Винсент с Гренадинами, визы не нужны, штампы ставятся по прилёту.
Отступление: Карибское море
Если посмотреть на карту, то очевидная восточная граница Карибского моря проходит по островам Малой Антильской дуги. Барбадос и географически, и геологически относится совсем к другой провинции и по идее должен омываться исключительно Атлантикой. Однако местные жители убеждены сами и стараются убедить других, что к западу от острова простирается именно Карибское море. Жители расположенного именно на западе острова Сент-Винсент, в свою очередь, свято убеждены, что к востоку от них расположен Атлантический океан. Были бы жители соседних государств менее расслабленными – не миновать войны бы.
Хронология: Прибытие и встреча НГ
Прибыли мы аккурат перед новым годом по московскому времени и за 7 часов до местного нового года. Пока получали багаж, пока созванивались с хозяйкой, встречавшей нас в аэропорту, пока ехали на квартиру – Новый Год в Москве наступил. Не встретили. Зато оценили апартаменты – две спальни, гостиная с кухонкой, ванная-туалет, патио и садик с бананами и лаймами; телевизор, холодильник, микроволновка, бесплатный Интернет. До моря 150 метров.
Быстро распихав купальные костюмы по полочкам, облачились в майки и шорты и пошли искать место встречи 2010-го. Не зная ни местности, ни обрядов локальных прогулялись километра три, тыкаясь в ресторации по дороге. В каждой столики были заказаны заранее, а в половине ещё и требовали дресс-код. Наконец, дойдя до Хоултауна, нашли демократичное заведение, где отужинали. В 10 вечера добрались обратно домой, дабы приодеться, но неожиданно оказались срубленными Морфеем – джет-лаг, общая усталость, все дела. Проснулись только утром – Новый Год остался невстреченным. Ну и пусть с ним.
Отступление: Диспозиция
На приведённой карте остров Барбадос совмещён с картой Москвы. Как видно, остров имеет протяжённость от Войковской на севере до Зюзино на юге и от Давыдково на западе до Южного Порта на востоке. Столичная агломерация протягивается от Матвеевского до Черёмушкинского рынка, первое барбадосское поселение и центр района мегадорогих отелей Хоултаун расположен в районе Филёвского парка, аэропорт где-то на Нагорной. Мы проживали где-то в районе посёлка Главмосстроя, что в Мнёвниковской пойме, от Хоултауна в 3-х километрах.
Барбадос является островом плоским и хорошо заасфальтированным. Дороги в целом узкие, но проложены практически везде – страна занимает шестое место в мире по плотности дорог на квадратный километр. Посему перемещение по острову осуществляется либо на арендованной машине, либо на такси, либо на местном общественном транспорте. Первые две возможности мы, как только осмотрелись, отмели. Ибо ОТ (представленный рейсовыми автобусами и маршрутками) весьма развит, ходит часто и довольно дёшев. Единственное неудобство — практически все маршруты завязаны на Бриджтаун, минующие оный маршруты малочисленны и редкоходящи.
Первоначальные планы взять напрокат велосипеды были похерены – во-первых, прокат не так-то просто найти, во-вторых, обочин на дорогах практически нет, а водилы местные любят погонять. Стрёмно там, короче, на велосипедах.
Хронология: Овощной отдых
Первые два дня предавались овощному отдыху, валялись на розового песка пляжах, мыряли в набегающие волны, вяло потягивали из приморских баров коктейли. Температура вокруг была около +28, что в воздусех, что в воде. Жгучих медузов или колючих морских ежей не наблюдалось, лёгкий бриз приятно овевал наши упругие тела, было совершенно расслабленно и умиротворённо.
Отступление: Активный отдых
На стадии активного отдыха мы разделились по интересам. Напарница отправилась нырять с аквалангов в окрестные акватории, я же, премудростям дайвинга необученный, принялся осматривать собственно остров. Посему, если возникнут вопросы о водной живности, живописных рифах и затонувших кораблях – задавайте здесь, надеюсь привлечь дайвершу к ответам. О своих постижениях расскажу подробнее ниже. Сейчас же опишу другие виды отдыха, доступные на Барбадосе, но нами неосвоенные.
Итак – в гавани Бриджтауна вовсю предлагают увеселительные морские туры, специальный морской тур Under Jolly Roger, дип-си фишинг, вечерний выход в море с романтическим ужином под звёздами. Снорклинг с морскими черепахами, опять же. Кайтсёрферы и виндсёрферы рассекают вдоль южного побережья. Сёрферы простые облюбовали побережье восточное. В центре острова совершают прогулки на лошадях или, например, на квадроциклах.
Хронология: Осмотр острова
Бодро вставая в 8 утра, мы бежали на море (в 150 метрах от дома), после чего завтракали и разбегались по интересам. Как уже отмечалось, даже без автомобиля практически все интересные места доступны автобусно. За первые несколько дней мною были посещены и исторические города типа Бриджтауна или Спайтстауна (в общем – ничего исторически интересного там нет, хотя Спайтстаун сохранил эдакий колониальный флёр), и всяческие природные интересности.
Первый маршрут пролегал вглубь острова, в пещеру Харрисона, овраг Велчман Холл и ботанический сад Flower Forest. Все три достопримечательности расположены рядышком, и осмотреть их можно за один день. Пещера, к сожалению, оказалась закрыта на реставрацию, однако остальное было открыто. Сперва прогулялся пешочком (километра два) до Цветочного леса, где помимо оригинальной карибской растительности собраны многие другие растения со всего тропического мира, от Африки до Австралии. Сад разбит прямо в джунглях и от окружающего леса разве что дорожками отличается.
Затем вернулся на автобан и прогулялся в другую сторону до оврага-бывшей пещеры, поглазел я на диких обезьян, обрывистые стены и остатки сталактитов в укромных гротах по бортам.
Следующий день посвятил посещению Северной Точки (самый северный мыс острова без затей называется North Point, а самый южный – правильно, South Point). Там никаких пляжей, окиян разбивает бурливые воды свои о скалы. Скалы из известняков и известковых конгломератом, прибойные силы выдалбливают в них всяческие дырки, гроты и пещеры. Одна из пещер имеет вход с суши и называется Animal Flower Cave, то есть пещера Анемон, но при посещении ни одной анемоны обнаружено не было. Гид сказал – старых смыло, а новых пока не нанесло.
После пещерки пошёл прогуляться вдоль обрыва. Волны били и брызги летели, однако я шёл на безопасном расстоянии, как мне думалось. Там же полно гротов и пещер, помните? Так вот, некоторые из них сквозные и имеют отверстия сверху. И что характерно, не всякая волна в грот попадает, а только сильная (раз) и под определённым углом пришедшая (два). В общем, подойдя к одной из таких дыр, я вытащил фотоаппарат для эффектной съёмки… и тут практически из-под ног моих на меня выплеснулось вёдер десять солёной воды. Камеру спас чудом, прикрыв оную тугой плотью своей, однако всё остальное было насквозь мокрым.
Отошедши на безопасное расстояние, разложился всем бутором на солнышке для просушки и стал попутно наблюдать за коварной дыркой и беспечными туристами. За полчаса мой подвиг повторили две группы из Британии и Канады, причём канадской бабушке так аттракцион понравился, что она уже добровольно приняла океанический душ ещё раз. Умеют люди отдыхать!
Ещё один день был проведён на востоке, в Батшебе. Там тоже прибой, однако прибрежных обрывов нет, в наличие пляжики, прибойная зона оккупирована т.н. водорослевыми матами (что-то типа рифов, только не коралловые постройки, а водорослевые, плоские такие), в которых тем же прибоем местами выдолблены естественные ванны. Всё окружено известными на весь мир (Гугль -> картинки -> Барбадос) грибообразными скалами.
Наконец мне немного наскучило, а поскольку дайвинг оказался умопомрачительным и заканчиваться не собирался, то я в одиночку рванул на близлежащий Сент-Винсент. На два дня. Чисто посмотреть.
Хронология: Сент-Винсент и Гренадины
Расстояние там около 150 км, самолёт летит 35 минут, и утром 7-го января я оказался в совершенно другом мире. Гористый, как и большинство Антил, остров, заселённая только узкая прибрежная полоса. Маленькие бухты с чёрным вулканическим песком, многие из которых доступны только с моря. Более бедный, но и более приветливый народ.
Сент-Винсент, как уже было сказано, остров вулканический, посему основной притягательностью для интересующегося геолога был, конечно, вулкан, Маунт Суфриер (что в переводе с французского – Сернистый), однако в фирме, организующей пешие маршруты на гору, на 7-е групп не оказалось, восхождение было перенесено на завтра, а 7-е было посвящено осмотру прочих достопримечательностей.
Собственно столица государства – Кингстаун, являет собой один огромный рынок рыб, овощей и стиральных порошков (последний продаётся на развес) и уж совсем интересного там, по большому счёту, нет. Кроме разве что весьма своеобразного католического собора Св.Марии, но на оный ушло минут 10, тем более внутри находится школа и доступа в рабочий день туда нет.
Следующим пунктом был Форт Шарлотт, но, посмотрев на оный из города, я понял, что пешком лезть на гору неохота и озаботился поиском такси. Первый же пойманный таксист («Все зовут меня Niceness, мужик») с ходу предложил отвезти не только в форт, но и вообще повозить, с чем я сразу согласился. Таким образом, мне была проведена автомобильная экскурсия почти по всему Западному (Подветренному) побережью. В том числе – посещение бухты Валлилабу, где снималось большинство натурных сцен «Пиратов Карибского моря». А напоследок был посещён Ботанический сад, в котором и не так чтобы интересно, но местные очень им гордятся и всем рекомендуют, ибо сад сей – старейший в Западном полушарии.
Тем временем отзвонилась (в отель) турфирма и обрадовала, что и на завтра групп нет, посему ежели я хочу, то могу поучаствовать в индивидуальном туре, оплатив оный как за всю группу. Принявший звонок Майкл тут же посоветовал мне послать фирму подальше и предложил свои услуги, вдвое дешевле. То есть он меня туда отвозит, находит гида, и привозит назад. Цена меня устроила, и мы сговорились на завтрашнее утро. Вечер же я посвятил вдумчивому ужину на террасе отеля с видом на закат. Гостиница вообще очень понравилась – опрятная, номера большие, виды прекрасные. В Лондоне это было бы обозвано ****-отелем и оценено фунтов в 300, здесь же заведение скромно именовалось гестхаусом беззвёздочным.
Бодро вскочив в 7 утра, я позавтракал, дождался Майкла, и мы поехали к вулкану, уже по Наветренной стороне острова (там, к слову, всего две основные дороги, обе из Кингстауна, одна называется Наветренное шоссе, другая, соответственно – Подветренное). Ехать где-то час, не больше (Сент-Винсент даже меньше Барбадоса, на карту Москвы и накладывать-то неловко), в отличие от вчерашней дождливости небо сверкало синевой. Подобрали по пути гида, доехали до начала тропы. Всё восхождение заняло часа два, за которые с меня сошло буквально семь потов (жарко всё-таки), но оно того стоило. Когда мы вышли на бровку Нового кратера вулкана, у меня буквально перехватило дыхание.
На обратном пути Майкл завёз меня посмотреть на Чёрный тоннель, который прорубил один плантатор, заколебавшийся возить хлопок в соседнюю бухту по горам. Там вроде тоже снимали что-то из «Пиратов».
До самолёта оставалось часа 4 и я попросил высадить меня у какого-нибудь ресторана, в местности Вилла (там кучкуются в основном отели и кабаки для туристов). Прощаясь с Майклом , спросил, давно ли он работает в отеле. «С самого первого дня отеля» – был ответ – «ведь я его владелец».
Отступление: Пипл
Пипл местный — негры. Наследников плантатора Бишопа особо не видать, хотя есть свежепривнесённые европейцы. К примеру, наша хозяйка-немка вышла на пенсию и переехала из дождливого Гамбурга на Барбадос, где сдаёт квартиры отдыхающим. Дайв-центр, например, держит швейцарец, а на берегу его ждёт его швейцарская матушка. А так в общем-то негры.
Живут люди относительно обеспеченно, нищеты не видно, попрошаек тоже, машинки новые (движение на Барбадосе и Сент-Винсенте левостороннее, сказывается тяжкое колониальное наследие). Уличные продавцы туристического барахла не бегут за тобой, не хватают за фалды, не заглядывают призывно в глаза. Таксисты не тащат насильно в кабриолеты.
Люди Барбадоса самоназываются байджанцы (bajan) или барбадоссцы (barbadian). Люди Барбадоса приветливы и жизнерадостны, единственный эль скандаль при посторонних был устроен пожилым немцем, которому не понравилось, что прогулочная лодка подошла близко к пляжу. Водитель лодки приветливо и жизнерадостно отмахивался якорем.
Люди Сент-Винсента самоназываются винси (vincy), впрочем и сам остров они называют также. Люди Сент-Винсента ещё более приветливы и жизнерадостны. Но и более малообеспечены тоже. Новый аэропорт на острове строят кубинцы и венесуэльцы.
В обоих государствах говорят на английском языке. Только непонятно. Совсем.
В баре кингстаунском сидел за стойкой, потягивал пиво, курил (курить там в ресторанах и барах можно, цивилизация ещё не докатилась). Рядышком подсел паренёк чёренький и что-то начал говорить. Я ничего не понял. Он повторил. С третьего раза я разобрал слово «сигарета». Дал ему сигарету. Он опять чего-то говорит. Наконец бармен арабского вида пояснил, что паренёк укоряет меня за то, что я не докуриваю сигареты до самого фильтра, мол, что ж ты делаешь-то, лучше уж мне дай докуривать. А я так ничего и не понял.
Хронология: Остатние дни
Оставшиеся дни были скорее опять овощными, разве что я покорил высшую точку Барбадоса – гору Хиллаби (340 м). Вопреки путеводителям видов с горы не было, ибо она заросла джунглями.
Остальное время было посвящено пляжам и диско-барам, найтлайф барбадосский сконцентрирован на южном побережье, в местечке Сент-Лоренс Гэп (к слов gap – ещё одно обозначение оврага) и городе Ойстинс. В Ойстинсе вообще вечером нечто наподобие уличного супер-бара, прямо на территории рынка открываются мелкие лавки с едой и выпивкой, тут же на сцену вылезают какие-то музыканты и всю ночь толпы народа жрут, пьют и пляшут. В Сент-Лоренсе всё пообычнее — клубы там (количеством два), барчики, девочки там, мальчики.
Отступление: Хозяйство и кухня
Живут Малые Антильские острова, в основном, конечно же с туризма. Разве что Тринидад стоит особняком немного, как популярно объясняют — засчёт обширного индийского населения там и финансы кое-какие крутятся, и производство всякое имеется, даже нефть качают (впрочем, нефть с индусами вроде бы не связана).
Помимо туризма на Барбадосе весьма серьёзно выращивают сахарный тростник, правда весь, похоже, тратят на ром, ибо с магазинах сахар иностранный. На Сент-Винсенте ранее промышленно производили хлопок, табак и арроурут (маранта тростниковидная, источник крахмала), но конкуренции не выдержали и теперь пробавляются выращиванием бананов, а кирпичные остовы фабрик по выработке хлопкового масла постепенно поглощаются джунглями.
Рыбная ловля в малопромышленных масштабах весьма распространена, винсиз (так себя зовут сент-винсентцы) даже охотятся на косаток, по крайней мере продавая мне зуб сего ужасного дельфина мужичок утверждал, что чуть ли не собственными руками зубастую тварь душил. Более состоятельные байджанцы до таких опасностей не снисходят, удовлетворяясь в основном летучей рыбой небольших размеров.
Кухня локальная без особых изысков, курочка там, картошка какая (острова захвачены Ростиксом, а вот Макдональдсов не видно было). Впрочем, с мясом тоже вроде перебоев нет, в ресторациях и магазинах в наличии.
Более привередливые туристы в качестве сифуда потчуются чаще всего помянутой летучей рыбой (национальное байджанское блюдо), прочие рыбы обычно стыдливо прячутся за строчками Catch of the Day. Чаше всего это тунец, марлин или корифена большая (большинству известная под именем махи-махи или долфинфиш). Рыбу просто жарят, но жарят отменно и получается она весьма вкусной, разве что по традиции летучую рыбу нещадно панируют. Впрочем, при желании рыбу можно купить и свежую, рыночков вдоль побережья хватает, причём цивилизованных, под контролем минсельхоза. Разнообразных фруктов и овощей, половина которых опознана не была, море. Опознанная половина включала обычные картошки, помидоры или там авокады. А бананы росли прямо у нас под окном.
Пиво варят местное, вполне приличный лагер. На Барбадосе называется Banks, на С-В — Hairoun. Продаётся в гомеопатических ёмкостях по 0,275 л. Местный Гиннесс пробовать не стоит. Рому полно и ром дёшев. Правда называется либо Mount Gay, либо Cockspur. Но вкусный.
Выводы: почему Барбадос и Сент-Винсент?
Барбадос – вполне себе место для весёлого, познавательного и крайне разнообразного отдыха. Природа и климат там просто фантастические, инфраструктура вполне развита, ценник хоть и задран, но с Сочами не сравнить. Кроме того, если вам интересен гольф, то на Барбадосе есть три гольф-курса мирового уровня. Это так, к слову, если гольф интересен.
Сент-Винсент per se менее приспособлен для разнообразного туризма, все увеселения находятся на Гренадинах, где помимо обывателей (скажем, на Бекии) отдыхают и многие известные личности (у особенно богатых даже есть собственные острова). Если повезёт там можно встретить Романа Абрамовича или Билла Гейтса, если не повезёт – принца Чарльза. Однако на Сент-Винсенте можно интересно побродить по горам, а потом взять яхту и поплавать меж островов. Недоступные бухты с чёрным песком ждут. Собираясь на Карибы – по возможности не прибегайте к услугам турагентств. Всё, что они смогут вам предложить вполне доступно и так, только за другие деньги.
Выводы: Личное
В соверненнейшем щенячьем восторге
ТТХ: Цена вопроса
Перелёт Москва-Лондон-Бриджтаун и обратно – 48000 RUR
Готель в Лондоне – 79 GBP за дабл-бед за ночь
Апартаменты на Барбадосе – 1000 USD за две недели (цены в отелях сильно разняться, но в основном там недёшево – в ближайшем к нам Lone Star от 800 USD за ночь, в Sandy Lane номер до 4000 USD, а вилла до 25000 USD за ночь, знакомые финны отдыхали вчетвером где-то на Аккра-Бич за 5000 EUR за неделю – и это без перелёта, прошу заметить!)
Дайвинг на Барбадосе – 50 USD в день, при покупке нескольких дайвов прогрессивная скидка
Маршрутка/автобус на Барбадосе – 1.50 BBD
Средний обед в демократичном ресторане на Барбадосе – ~50 BBD
Стоимость бутылки пива в магазинах Барбадоса – 3 BBD за 0.275л
Стоимость бутылки пива в барах Барбадоса – 5 BBD за 0.275л
Стоимость бутылки рома в магазинах Барбадоса – 22 BBD за 1л
Стоимость коктейля в барах Барбадоса – 6-10 BBD
Стоимость пачки сигарет – 12-13 BBD (везите с собой!)
Перелёт Бриджтаун-Кингстаун-Бриджтаун – 273 USD (из коих почти половина – налоги и сборы)
Готель в Кингстауне – 62 USD за сингл за ночь
Стоимость бутылки пива в барах Сент-Винсента – 5 XCD за 0.275л
Средний обед в демократичном ресторане на Сент-Винсенте – ~50 XCD
Маршрутка на Сент-Винсенте – 1.00 XCD
Услуги таксиста на Сент-Винсенте – 200 XCD за 4 часа
Услуги владельца отеля в качестве таксиста на Сент-Винсенте – 170 XCD за 3 часа с перерывом
Услуги местного гида на Суфриере – 40 XCD за 3 часа
Туристический налог при вылете с Сент-Винсента – 40 XCD (только наличными)
ТТХ: Курсы валют
BBD (барбадосский доллар) = 0.5 USD = 15 RUR
XCD (восточно-карибский доллар) = 0.42 USD = 12.5 RUR
И там и там к оплате повсеместно принимают американские доллары (но не евро!), сдачу дают, правда, только в местной валюте.
ТТХ: Ссылки
Барбадос на Гугл-мапс, с картой поездок
Авиакомпания «Бритиш Эйрвэйз»
Поиск частных апартаментов по всему миру
Расписания Барбадосских автобусов (несколько неудобное, но других нет)
Отель Rich View Guesthouse на Сент-Винсенте (наилучшие рекомендации)
Авиакомпания «LIAT»
Местные туры на Барбадосе
Местные туры на Сент-Винсенте
Хотелось тёплого моря, необычной обстановки, нетривиального маршрута. Антильские острова вообще сперва не рассматривались, ибо считаются у нас отдыхом дорогим. Однако, как обычно, пристальное изучение сведений в обход турагентств (которые «вот на эти два процента и живут») выявило несколько вещей – перелёт, если брать билеты заранее, не так уж и неподъёмен, проживание, если не рассматривать супер-предложения от тех самых агентств, так и вообще дешёвое. Во всех отчётах фигурировали фотографии с песочком, пальмами и синим морем. Решение было принято.
Вводная: Визы
Наиболее приемлемый перелёт был найден у Бритиш Эйрвэйз, через Лондон. Причём московские рейсы принимает и отправляет Хитроу, бриджтаунские же – Гатвик. Однако и контингент Т40ка, и тётушка в британском визовом центре, и девчонки в офисе БА в один голос убеждали, что британской визы не потребуется. И впрямь – по прилёту в Хитроу мы с пустыми паспортами смело пришли на контроль и, посмотрев на завтрашние билеты, погранец шлёпнул нам разрешение на 24-часовой транзит (на местном наречии waiver). На сам Барбадос, как и на Сент-Винсент с Гренадинами, визы не нужны, штампы ставятся по прилёту.
Отступление: Карибское море
Если посмотреть на карту, то очевидная восточная граница Карибского моря проходит по островам Малой Антильской дуги. Барбадос и географически, и геологически относится совсем к другой провинции и по идее должен омываться исключительно Атлантикой. Однако местные жители убеждены сами и стараются убедить других, что к западу от острова простирается именно Карибское море. Жители расположенного именно на западе острова Сент-Винсент, в свою очередь, свято убеждены, что к востоку от них расположен Атлантический океан. Были бы жители соседних государств менее расслабленными – не миновать войны бы.
Хронология: Прибытие и встреча НГ
Прибыли мы аккурат перед новым годом по московскому времени и за 7 часов до местного нового года. Пока получали багаж, пока созванивались с хозяйкой, встречавшей нас в аэропорту, пока ехали на квартиру – Новый Год в Москве наступил. Не встретили. Зато оценили апартаменты – две спальни, гостиная с кухонкой, ванная-туалет, патио и садик с бананами и лаймами; телевизор, холодильник, микроволновка, бесплатный Интернет. До моря 150 метров.
Быстро распихав купальные костюмы по полочкам, облачились в майки и шорты и пошли искать место встречи 2010-го. Не зная ни местности, ни обрядов локальных прогулялись километра три, тыкаясь в ресторации по дороге. В каждой столики были заказаны заранее, а в половине ещё и требовали дресс-код. Наконец, дойдя до Хоултауна, нашли демократичное заведение, где отужинали. В 10 вечера добрались обратно домой, дабы приодеться, но неожиданно оказались срубленными Морфеем – джет-лаг, общая усталость, все дела. Проснулись только утром – Новый Год остался невстреченным. Ну и пусть с ним.
Отступление: Диспозиция
На приведённой карте остров Барбадос совмещён с картой Москвы. Как видно, остров имеет протяжённость от Войковской на севере до Зюзино на юге и от Давыдково на западе до Южного Порта на востоке. Столичная агломерация протягивается от Матвеевского до Черёмушкинского рынка, первое барбадосское поселение и центр района мегадорогих отелей Хоултаун расположен в районе Филёвского парка, аэропорт где-то на Нагорной. Мы проживали где-то в районе посёлка Главмосстроя, что в Мнёвниковской пойме, от Хоултауна в 3-х километрах.
Барбадос является островом плоским и хорошо заасфальтированным. Дороги в целом узкие, но проложены практически везде – страна занимает шестое место в мире по плотности дорог на квадратный километр. Посему перемещение по острову осуществляется либо на арендованной машине, либо на такси, либо на местном общественном транспорте. Первые две возможности мы, как только осмотрелись, отмели. Ибо ОТ (представленный рейсовыми автобусами и маршрутками) весьма развит, ходит часто и довольно дёшев. Единственное неудобство — практически все маршруты завязаны на Бриджтаун, минующие оный маршруты малочисленны и редкоходящи.
Первоначальные планы взять напрокат велосипеды были похерены – во-первых, прокат не так-то просто найти, во-вторых, обочин на дорогах практически нет, а водилы местные любят погонять. Стрёмно там, короче, на велосипедах.
Хронология: Овощной отдых
Первые два дня предавались овощному отдыху, валялись на розового песка пляжах, мыряли в набегающие волны, вяло потягивали из приморских баров коктейли. Температура вокруг была около +28, что в воздусех, что в воде. Жгучих медузов или колючих морских ежей не наблюдалось, лёгкий бриз приятно овевал наши упругие тела, было совершенно расслабленно и умиротворённо.
Отступление: Активный отдых
На стадии активного отдыха мы разделились по интересам. Напарница отправилась нырять с аквалангов в окрестные акватории, я же, премудростям дайвинга необученный, принялся осматривать собственно остров. Посему, если возникнут вопросы о водной живности, живописных рифах и затонувших кораблях – задавайте здесь, надеюсь привлечь дайвершу к ответам. О своих постижениях расскажу подробнее ниже. Сейчас же опишу другие виды отдыха, доступные на Барбадосе, но нами неосвоенные.
Итак – в гавани Бриджтауна вовсю предлагают увеселительные морские туры, специальный морской тур Under Jolly Roger, дип-си фишинг, вечерний выход в море с романтическим ужином под звёздами. Снорклинг с морскими черепахами, опять же. Кайтсёрферы и виндсёрферы рассекают вдоль южного побережья. Сёрферы простые облюбовали побережье восточное. В центре острова совершают прогулки на лошадях или, например, на квадроциклах.
Хронология: Осмотр острова
Бодро вставая в 8 утра, мы бежали на море (в 150 метрах от дома), после чего завтракали и разбегались по интересам. Как уже отмечалось, даже без автомобиля практически все интересные места доступны автобусно. За первые несколько дней мною были посещены и исторические города типа Бриджтауна или Спайтстауна (в общем – ничего исторически интересного там нет, хотя Спайтстаун сохранил эдакий колониальный флёр), и всяческие природные интересности.
Первый маршрут пролегал вглубь острова, в пещеру Харрисона, овраг Велчман Холл и ботанический сад Flower Forest. Все три достопримечательности расположены рядышком, и осмотреть их можно за один день. Пещера, к сожалению, оказалась закрыта на реставрацию, однако остальное было открыто. Сперва прогулялся пешочком (километра два) до Цветочного леса, где помимо оригинальной карибской растительности собраны многие другие растения со всего тропического мира, от Африки до Австралии. Сад разбит прямо в джунглях и от окружающего леса разве что дорожками отличается.
Затем вернулся на автобан и прогулялся в другую сторону до оврага-бывшей пещеры, поглазел я на диких обезьян, обрывистые стены и остатки сталактитов в укромных гротах по бортам.
Следующий день посвятил посещению Северной Точки (самый северный мыс острова без затей называется North Point, а самый южный – правильно, South Point). Там никаких пляжей, окиян разбивает бурливые воды свои о скалы. Скалы из известняков и известковых конгломератом, прибойные силы выдалбливают в них всяческие дырки, гроты и пещеры. Одна из пещер имеет вход с суши и называется Animal Flower Cave, то есть пещера Анемон, но при посещении ни одной анемоны обнаружено не было. Гид сказал – старых смыло, а новых пока не нанесло.
После пещерки пошёл прогуляться вдоль обрыва. Волны били и брызги летели, однако я шёл на безопасном расстоянии, как мне думалось. Там же полно гротов и пещер, помните? Так вот, некоторые из них сквозные и имеют отверстия сверху. И что характерно, не всякая волна в грот попадает, а только сильная (раз) и под определённым углом пришедшая (два). В общем, подойдя к одной из таких дыр, я вытащил фотоаппарат для эффектной съёмки… и тут практически из-под ног моих на меня выплеснулось вёдер десять солёной воды. Камеру спас чудом, прикрыв оную тугой плотью своей, однако всё остальное было насквозь мокрым.
Отошедши на безопасное расстояние, разложился всем бутором на солнышке для просушки и стал попутно наблюдать за коварной дыркой и беспечными туристами. За полчаса мой подвиг повторили две группы из Британии и Канады, причём канадской бабушке так аттракцион понравился, что она уже добровольно приняла океанический душ ещё раз. Умеют люди отдыхать!
Ещё один день был проведён на востоке, в Батшебе. Там тоже прибой, однако прибрежных обрывов нет, в наличие пляжики, прибойная зона оккупирована т.н. водорослевыми матами (что-то типа рифов, только не коралловые постройки, а водорослевые, плоские такие), в которых тем же прибоем местами выдолблены естественные ванны. Всё окружено известными на весь мир (Гугль -> картинки -> Барбадос) грибообразными скалами.
Наконец мне немного наскучило, а поскольку дайвинг оказался умопомрачительным и заканчиваться не собирался, то я в одиночку рванул на близлежащий Сент-Винсент. На два дня. Чисто посмотреть.
Хронология: Сент-Винсент и Гренадины
Расстояние там около 150 км, самолёт летит 35 минут, и утром 7-го января я оказался в совершенно другом мире. Гористый, как и большинство Антил, остров, заселённая только узкая прибрежная полоса. Маленькие бухты с чёрным вулканическим песком, многие из которых доступны только с моря. Более бедный, но и более приветливый народ.
Сент-Винсент, как уже было сказано, остров вулканический, посему основной притягательностью для интересующегося геолога был, конечно, вулкан, Маунт Суфриер (что в переводе с французского – Сернистый), однако в фирме, организующей пешие маршруты на гору, на 7-е групп не оказалось, восхождение было перенесено на завтра, а 7-е было посвящено осмотру прочих достопримечательностей.
Собственно столица государства – Кингстаун, являет собой один огромный рынок рыб, овощей и стиральных порошков (последний продаётся на развес) и уж совсем интересного там, по большому счёту, нет. Кроме разве что весьма своеобразного католического собора Св.Марии, но на оный ушло минут 10, тем более внутри находится школа и доступа в рабочий день туда нет.
Следующим пунктом был Форт Шарлотт, но, посмотрев на оный из города, я понял, что пешком лезть на гору неохота и озаботился поиском такси. Первый же пойманный таксист («Все зовут меня Niceness, мужик») с ходу предложил отвезти не только в форт, но и вообще повозить, с чем я сразу согласился. Таким образом, мне была проведена автомобильная экскурсия почти по всему Западному (Подветренному) побережью. В том числе – посещение бухты Валлилабу, где снималось большинство натурных сцен «Пиратов Карибского моря». А напоследок был посещён Ботанический сад, в котором и не так чтобы интересно, но местные очень им гордятся и всем рекомендуют, ибо сад сей – старейший в Западном полушарии.
Тем временем отзвонилась (в отель) турфирма и обрадовала, что и на завтра групп нет, посему ежели я хочу, то могу поучаствовать в индивидуальном туре, оплатив оный как за всю группу. Принявший звонок Майкл тут же посоветовал мне послать фирму подальше и предложил свои услуги, вдвое дешевле. То есть он меня туда отвозит, находит гида, и привозит назад. Цена меня устроила, и мы сговорились на завтрашнее утро. Вечер же я посвятил вдумчивому ужину на террасе отеля с видом на закат. Гостиница вообще очень понравилась – опрятная, номера большие, виды прекрасные. В Лондоне это было бы обозвано ****-отелем и оценено фунтов в 300, здесь же заведение скромно именовалось гестхаусом беззвёздочным.
Бодро вскочив в 7 утра, я позавтракал, дождался Майкла, и мы поехали к вулкану, уже по Наветренной стороне острова (там, к слову, всего две основные дороги, обе из Кингстауна, одна называется Наветренное шоссе, другая, соответственно – Подветренное). Ехать где-то час, не больше (Сент-Винсент даже меньше Барбадоса, на карту Москвы и накладывать-то неловко), в отличие от вчерашней дождливости небо сверкало синевой. Подобрали по пути гида, доехали до начала тропы. Всё восхождение заняло часа два, за которые с меня сошло буквально семь потов (жарко всё-таки), но оно того стоило. Когда мы вышли на бровку Нового кратера вулкана, у меня буквально перехватило дыхание.
На обратном пути Майкл завёз меня посмотреть на Чёрный тоннель, который прорубил один плантатор, заколебавшийся возить хлопок в соседнюю бухту по горам. Там вроде тоже снимали что-то из «Пиратов».
До самолёта оставалось часа 4 и я попросил высадить меня у какого-нибудь ресторана, в местности Вилла (там кучкуются в основном отели и кабаки для туристов). Прощаясь с Майклом , спросил, давно ли он работает в отеле. «С самого первого дня отеля» – был ответ – «ведь я его владелец».
Отступление: Пипл
Пипл местный — негры. Наследников плантатора Бишопа особо не видать, хотя есть свежепривнесённые европейцы. К примеру, наша хозяйка-немка вышла на пенсию и переехала из дождливого Гамбурга на Барбадос, где сдаёт квартиры отдыхающим. Дайв-центр, например, держит швейцарец, а на берегу его ждёт его швейцарская матушка. А так в общем-то негры.
Живут люди относительно обеспеченно, нищеты не видно, попрошаек тоже, машинки новые (движение на Барбадосе и Сент-Винсенте левостороннее, сказывается тяжкое колониальное наследие). Уличные продавцы туристического барахла не бегут за тобой, не хватают за фалды, не заглядывают призывно в глаза. Таксисты не тащат насильно в кабриолеты.
Люди Барбадоса самоназываются байджанцы (bajan) или барбадоссцы (barbadian). Люди Барбадоса приветливы и жизнерадостны, единственный эль скандаль при посторонних был устроен пожилым немцем, которому не понравилось, что прогулочная лодка подошла близко к пляжу. Водитель лодки приветливо и жизнерадостно отмахивался якорем.
Люди Сент-Винсента самоназываются винси (vincy), впрочем и сам остров они называют также. Люди Сент-Винсента ещё более приветливы и жизнерадостны. Но и более малообеспечены тоже. Новый аэропорт на острове строят кубинцы и венесуэльцы.
В обоих государствах говорят на английском языке. Только непонятно. Совсем.
В баре кингстаунском сидел за стойкой, потягивал пиво, курил (курить там в ресторанах и барах можно, цивилизация ещё не докатилась). Рядышком подсел паренёк чёренький и что-то начал говорить. Я ничего не понял. Он повторил. С третьего раза я разобрал слово «сигарета». Дал ему сигарету. Он опять чего-то говорит. Наконец бармен арабского вида пояснил, что паренёк укоряет меня за то, что я не докуриваю сигареты до самого фильтра, мол, что ж ты делаешь-то, лучше уж мне дай докуривать. А я так ничего и не понял.
Хронология: Остатние дни
Оставшиеся дни были скорее опять овощными, разве что я покорил высшую точку Барбадоса – гору Хиллаби (340 м). Вопреки путеводителям видов с горы не было, ибо она заросла джунглями.
Остальное время было посвящено пляжам и диско-барам, найтлайф барбадосский сконцентрирован на южном побережье, в местечке Сент-Лоренс Гэп (к слов gap – ещё одно обозначение оврага) и городе Ойстинс. В Ойстинсе вообще вечером нечто наподобие уличного супер-бара, прямо на территории рынка открываются мелкие лавки с едой и выпивкой, тут же на сцену вылезают какие-то музыканты и всю ночь толпы народа жрут, пьют и пляшут. В Сент-Лоренсе всё пообычнее — клубы там (количеством два), барчики, девочки там, мальчики.
Отступление: Хозяйство и кухня
Живут Малые Антильские острова, в основном, конечно же с туризма. Разве что Тринидад стоит особняком немного, как популярно объясняют — засчёт обширного индийского населения там и финансы кое-какие крутятся, и производство всякое имеется, даже нефть качают (впрочем, нефть с индусами вроде бы не связана).
Помимо туризма на Барбадосе весьма серьёзно выращивают сахарный тростник, правда весь, похоже, тратят на ром, ибо с магазинах сахар иностранный. На Сент-Винсенте ранее промышленно производили хлопок, табак и арроурут (маранта тростниковидная, источник крахмала), но конкуренции не выдержали и теперь пробавляются выращиванием бананов, а кирпичные остовы фабрик по выработке хлопкового масла постепенно поглощаются джунглями.
Рыбная ловля в малопромышленных масштабах весьма распространена, винсиз (так себя зовут сент-винсентцы) даже охотятся на косаток, по крайней мере продавая мне зуб сего ужасного дельфина мужичок утверждал, что чуть ли не собственными руками зубастую тварь душил. Более состоятельные байджанцы до таких опасностей не снисходят, удовлетворяясь в основном летучей рыбой небольших размеров.
Кухня локальная без особых изысков, курочка там, картошка какая (острова захвачены Ростиксом, а вот Макдональдсов не видно было). Впрочем, с мясом тоже вроде перебоев нет, в ресторациях и магазинах в наличии.
Более привередливые туристы в качестве сифуда потчуются чаще всего помянутой летучей рыбой (национальное байджанское блюдо), прочие рыбы обычно стыдливо прячутся за строчками Catch of the Day. Чаше всего это тунец, марлин или корифена большая (большинству известная под именем махи-махи или долфинфиш). Рыбу просто жарят, но жарят отменно и получается она весьма вкусной, разве что по традиции летучую рыбу нещадно панируют. Впрочем, при желании рыбу можно купить и свежую, рыночков вдоль побережья хватает, причём цивилизованных, под контролем минсельхоза. Разнообразных фруктов и овощей, половина которых опознана не была, море. Опознанная половина включала обычные картошки, помидоры или там авокады. А бананы росли прямо у нас под окном.
Пиво варят местное, вполне приличный лагер. На Барбадосе называется Banks, на С-В — Hairoun. Продаётся в гомеопатических ёмкостях по 0,275 л. Местный Гиннесс пробовать не стоит. Рому полно и ром дёшев. Правда называется либо Mount Gay, либо Cockspur. Но вкусный.
Выводы: почему Барбадос и Сент-Винсент?
Барбадос – вполне себе место для весёлого, познавательного и крайне разнообразного отдыха. Природа и климат там просто фантастические, инфраструктура вполне развита, ценник хоть и задран, но с Сочами не сравнить. Кроме того, если вам интересен гольф, то на Барбадосе есть три гольф-курса мирового уровня. Это так, к слову, если гольф интересен.
Сент-Винсент per se менее приспособлен для разнообразного туризма, все увеселения находятся на Гренадинах, где помимо обывателей (скажем, на Бекии) отдыхают и многие известные личности (у особенно богатых даже есть собственные острова). Если повезёт там можно встретить Романа Абрамовича или Билла Гейтса, если не повезёт – принца Чарльза. Однако на Сент-Винсенте можно интересно побродить по горам, а потом взять яхту и поплавать меж островов. Недоступные бухты с чёрным песком ждут. Собираясь на Карибы – по возможности не прибегайте к услугам турагентств. Всё, что они смогут вам предложить вполне доступно и так, только за другие деньги.
Выводы: Личное
В соверненнейшем щенячьем восторге
ТТХ: Цена вопроса
Перелёт Москва-Лондон-Бриджтаун и обратно – 48000 RUR
Готель в Лондоне – 79 GBP за дабл-бед за ночь
Апартаменты на Барбадосе – 1000 USD за две недели (цены в отелях сильно разняться, но в основном там недёшево – в ближайшем к нам Lone Star от 800 USD за ночь, в Sandy Lane номер до 4000 USD, а вилла до 25000 USD за ночь, знакомые финны отдыхали вчетвером где-то на Аккра-Бич за 5000 EUR за неделю – и это без перелёта, прошу заметить!)
Дайвинг на Барбадосе – 50 USD в день, при покупке нескольких дайвов прогрессивная скидка
Маршрутка/автобус на Барбадосе – 1.50 BBD
Средний обед в демократичном ресторане на Барбадосе – ~50 BBD
Стоимость бутылки пива в магазинах Барбадоса – 3 BBD за 0.275л
Стоимость бутылки пива в барах Барбадоса – 5 BBD за 0.275л
Стоимость бутылки рома в магазинах Барбадоса – 22 BBD за 1л
Стоимость коктейля в барах Барбадоса – 6-10 BBD
Стоимость пачки сигарет – 12-13 BBD (везите с собой!)
Перелёт Бриджтаун-Кингстаун-Бриджтаун – 273 USD (из коих почти половина – налоги и сборы)
Готель в Кингстауне – 62 USD за сингл за ночь
Стоимость бутылки пива в барах Сент-Винсента – 5 XCD за 0.275л
Средний обед в демократичном ресторане на Сент-Винсенте – ~50 XCD
Маршрутка на Сент-Винсенте – 1.00 XCD
Услуги таксиста на Сент-Винсенте – 200 XCD за 4 часа
Услуги владельца отеля в качестве таксиста на Сент-Винсенте – 170 XCD за 3 часа с перерывом
Услуги местного гида на Суфриере – 40 XCD за 3 часа
Туристический налог при вылете с Сент-Винсента – 40 XCD (только наличными)
ТТХ: Курсы валют
BBD (барбадосский доллар) = 0.5 USD = 15 RUR
XCD (восточно-карибский доллар) = 0.42 USD = 12.5 RUR
И там и там к оплате повсеместно принимают американские доллары (но не евро!), сдачу дают, правда, только в местной валюте.
ТТХ: Ссылки
Барбадос на Гугл-мапс, с картой поездок
Авиакомпания «Бритиш Эйрвэйз»
Поиск частных апартаментов по всему миру
Расписания Барбадосских автобусов (несколько неудобное, но других нет)
Отель Rich View Guesthouse на Сент-Винсенте (наилучшие рекомендации)
Авиакомпания «LIAT»
Местные туры на Барбадосе
Местные туры на Сент-Винсенте
Комментарии3
