Монастырь Таунг Калат (Taung-Kalat). Вот такая ПОПА

Жерловина (иногда называемая некком) образовалась, когда вытекающая при извержении вулкана магма затвердела в нем. Пока вулкан активен, это может стать причиной взрывов. И надо признать, было бы обидно, если бы этот прекрасный монастырь катапультировался в стратосферу. Однако, сегодня, должны мы сказать с надеждой, вулкан считается потухшим.



Монастырь сооружён в очень живописном месте. Мало того, что храм сам находится на вершине вулкана, высота которого достигает 737 метров, так и сами окрестности очень красивы. Неподалёку находится ещё одна гора под названием Попа (Mount Popa). Высота этой горы составляет 1518 метров, и эта вершина также является некогда потухшим вулканом!

Гора Попа считается настоящим оазисом, так как её недра буквально испещрены многочисленными источниками (более 200 ключей). Как на горе, так и вокруг неё произрастает множество деревьев и трав. Плодородная вулканическая почва только способствует такому буйству растительности.





Гора Попа (Popa Mount) – потухший вулкан в центральной части Мьянмы, расположенный в 245 км к северо-западу от Нейпьидо и в 50 км к юго-востоку от Багана. Высочайшая точка – 1518 метров над уровнем моря. Последнее извержение было в 442 до н. э.

При хорошей погоде вулкан Попа видим за 60 км.

К юго-западу от вулкана находится небольшая гора Таунг-Калат (Taung Kalat) высотой 737 метра, на вершине которой находится буддийский монастырь. Эту гору также называют «Попа Таунгкалат» (Popa Taungkalat).



Попа Таунгкалат считается наиболее известным и мощным святилищем духов (натов) в Мьянме. В монастыре на её вершине есть специальный зал, где стоят статуи 37 разных духов.

Многочисленные паломники посещают Попу Таунгкалат каждый год, особенно много их во время праздника полнолуния Найон (Nayon) в мае-июне и во время полнолуния Надо (Nadaw) в ноябре-декабре.

Большинство туристов совершают сюда либо однодневную поездку из Багана, либо заезжают сюда по дороге из Багана в другие районы страны.



С давних времен скала была обителью самых могущественных духов-натов: Мина Махагири и его сестры и главным небуддистским культовым местом всей Бирмы.

В конце 19-го – начале 20-го века на ее вершине был сооружен буддистский монастырь Таунг Калат, в котором основное место опять же отведено натам.

Лестница в 777 ступеней и монастырь были построены благодаря усилиям очень известного в Бирме человека – монаха У Кханди (U Khandi) (1868-1949).

Всю свою жизнь он посвятил подвижничеству в деле сооружения пагод и храмов на естественных возвышенностях.
В списке его дел, кроме этого монастыря, из самых известных значатся: восстановление святынь на Мандалайском холме и Пагода Чайттийо (это там где знаменитый Золотой Камень – Golden Rock).

Сами бирманцы с названиями не путаются. Сама Попа у них называется просто -Taung Ma-gyi (mother hill), а скала с монастырем – Taung Kalat (pedestal hill).



С такой высоты открываются прекраснейшие пейзажи. Перед вами вид древнего и таинственного города Паган. Отсюда можно также увидеть гору Таунг Ма-ги. Ее вид можно сравнить разве что с горой Фудзияма в Японии. Тут видно каньон глубиной 914 метров. В общем, трудный подъем по практически отвесной скале стоит вида вокруг. Кстати, тут нужно помнить не только о безопасности, но и следить за своими вещами. Потому что администрация монастыря не несет ответственности за всех макак, которые очень не против стащить что-нибудь у огромного количества туристов.

Такое место для монастыря выбрали не только из-за нелегкого пути к нему. Сама гора с давних времен считается священным местом.

Ее еще называют Олимпом Бирмы. Есть 37 духов (натов), которых почитают в буддизме наравне с Буддой. Так вот, легенды гласят, что самые сильные из них живут именно в этой горе. Так что храм является не только культурной ценностью. Каждый год это место паломничества буддистов со всего мира. Особенно во время праздника полнолуния Найон в мае-июне и во время полнолуния Надо в ноябре-декабре. Раньше во время празднования приносили в жертву тысячи животных. Если не хотите обидеть натов, то не советуется при посещении горы одеваться в красное или черное, и приносить с собой мясо, особенно свинину.



Один из наиболее известных буддистских отшельников У Кханди, умерший в 1949 году, на протяжении многих лет поддерживал состояние этих ступенек. Теперь, к своему стыду, правительство Бирмы уделяет очень малое внимание проживающему здесь населению и сохранению этого места.

Для туристов вот впечатления:

Машину можно взять в отеле. На ноябрь 2008 года стоимость машины на полдня – 15 долларов, на день 35 долларов. До Попы примерно 50 км – за полдня укладываемся.
С утра у лобби машина – не очень старая тойота, водитель – модный, стильный, подтянутый, на лоунже болтается сотовый – признак местной суперкрутизны.
По-английски разговаривает сносно, но как краевед – так себе.
Выезжаем из старого города (наш отель за стенами старого Багана прямо на берегу Ирравади) и мимо стоянки конных экипажей поворачиваем на юг по центральной дороге в сторону Нового Багана.
Мимо мелькают храмы и пагоды – всех видов, стилей и размеров.

Фантастическое зрелище, к нему наверное привыкнуть просто невозможно, если не родиться тут. Что в первый день, что в последующие, реакция примерно одинаковая – нереально!
Минут через пятнадцать выезжаем из Багана. Все тот же желто-зеленый пейзаж, только кажется, что местность еще суше, а растительность еще реже.
Дальше – только по равнине, кругом сухая саванна, деревья все больше вдоль дороги и у деревень.



По дороге много засаженных полей и сахарных пальм. Вся растительность какая-то серожелтозеленоватая и пыльная. Маис, сезам, еще что-то незнакомое.
Выехали рано, поэтому попали в то время, когда дети дружно движутся в школу.
Для такой малонаселенной местности количество школьников показалось просто огромным.
Чистенькие, серьезные – на великах и пешком, группами и по одиночки – и так почти всю дорогу. Все в отутюженных рубашках и блузках, аккуратных лоунжи. Пацаны не хулиганят – видимо одежду берегут.
Меня это уже не удивило, а скорее порадовало.

То что бирманцы очень чистоплотны и аккуратны в одежде я увидел уже здесь. А то, что Бирма страна людей грамотных и обладает самобытной культурой, я понял еще раньше – из литературы, прочитанной до поездки.
Но все же, увидев в Янгоне, какое количество книг продается на обычных уличных рынках, был изрядно удивлен. Что продают в Азии на улицах, известно: кто был – тот видел, кто не был – наверное догадывается.
Начальное образование в Бирме является обязательным на государственном уровне. Кроме этого большинство мальчиков проходят через послушничество в монастырях. Там их учат читать и писать, а так же основам буддизма, традиционной истории и культуры.

По данным международных организаций грамотность в Бирме составляет 90% (Таиланд – 92%, Индия – 73%).
Глядя на статистику надо помнить, что Бирма очень многонациональна (7 собственно мьянмских центральных областей и семь национальных округов). Кроме основного народа мьянма есть и кочующие горные племена, которые до сих пор занимаются подсечно-огневым земледелием, и живущие в труднодоступных горах на севере наги (которые только в конце семидесятых под давлением правительства на своем всеобщем курултае рекомендовали соплеменникам прекратить охоту за головами) и еще много чего.



Наверху, на плоской вершине монастырь – бело-золотые приземистые строения, у подножья поперечная галерея с подпорной стенкой в сторону дороги. От нее и начинается лестница на вершину.
Напротив через дорогу – местный рынок и общепит.

Справа от скалы спускается вниз неширокая зеленая долина с деревней. За скалой (как потом выяснилось) примерно в километре – довольно большой монастырь с разнообразными строениями.
На поперечную галерею ведут ступени, типа широкого крыльца-портика со слонами по бокам и пьятой (ярусной башней) наверху.

Поднялись на галерею, тут уже надо разуваться. Обувь в мешок и в рюкзак под грустные взгляды добровольных хранителей (это не жлобство и не боязнь покражи, это – практика: никогда не знаешь где придется выходить, поэтому обувь лучше брать с собой, если стопроцентно не уверен что вернешься к этому же месту).
Перед началом подъема довольно большой prayer hall с фигурами 36 (так пишут) натов. Наверно здесь нет только верховного, 37-го – Тинджамина. Все фигуры яркие, в разноцветных одеждах. Перед ними уже с утра – приношения.



Лестница построена в виде крытой галере и до вершины делает немногим более пол-оборота по спирали.
В начале пути лестница довольно широкая, каменная, на ступеньках небольшой базарчик – торгуют всякой ненужностью, напитками и едой.

Дальше местами каменная, местами металлическая, неравномерной крутизны, широкие лестничные площадки со скамейками для отдыха. Покрыта ржавой коньковой крышей из профлиста, по которой с шумом носятся макаки.



Макак очень много.

Раз день сразу не задался, то это не удивляет, т.к. макака – одно из самых нелюбимых мною животных (при всей моей толерантности к животному миру – я даже к крысам и змеям хорошо отношусь).

Макаки (они же бандерлоги, кто читал про Маугли) очень умные, высокоорганизованные, хитрые и злобные твари с реакцией как у кобры, постоянно заряженные на то, чтобы что-нибудь стырить. Хватают не только съестное, но блестящее – очки, фотики, цепочки с шеи, сережки из ушей.

Ко всем их обычным порокам в этом месте добавляется еще один: срут прямо на ступеньках, много и обильно и сами же по этому бегают.

Хотя вся гора в зарослях и до ближайших кустов от лестницы – рукой подать.



Как противодействовать этим силам зла:
• не кормить макак, особенно там, где они не обеспечены постоянным госпайком (типа Манки Фореста на Бали) – налетят, отберут и одежду изгадят;
• не переть на них буром: либо дать возможность отступить, либо самому обойти (у макак есть четкое личное пространство и хорошо заметно, когда вы в него вторгаетесь);
• не подходить в упор к месту, где главному самцу гарем коллективно вшей вылавливает;
• и самое важное ! – всегда ходить по местам их скопления с палкой в руках (дубина ни к чему, достаточно даже символической хворостины). Хождение с палочкой повышается ваш авторитет в разы или даже на порядок – конечно, никто не разбегаются в панике, но все же хоть и с ленцой, но сторонятся.

Кстати к местным, в отличии от туристов, макаки относятся с большим уважением и товар с лотков не воруют – сразу видно, что их здесь как-то убедили в неотвратимости возмездия за нарушение порядка.



Все это их дерьмо конечно старательно убирается и размазывается, но тем не менее вся лестница в пятнах и подтеках и то там, то здесь красуются кучки –при всем старании люди просто за ними не успевают.

Лестницу основательно моют наверное только по большим праздникам – чаще воды на такую высоту просто не натаскаешься.

Когда мы шли, было относительно чисто, особенно если привередливо не разглядывать, куда ступают твои босые ноги.

Совет для брезгливых и просто разумных: берите с собой большие влажные салфетки и побольше – не придется отвлекаться на мысли о грязи и всяких бациллах-грибках.

Хотя в действующих культовых местах Бирмы очень и очень чисто (лестница на Поупе – это исключение), все-таки гигиены никто не отменял.

Вышли, сели на ступеньки, протерли ноги – и настроение поднялось.
Сюда же – не забывать периодически мыть с мылом или дезинфицировать обувь изнутри (когда есть возможность ее просушить).

Кстати, рацпредложение ходить в носках для буддистских храмов и пагод не проходит – только босиком.



По дороге от лестничных площадок кое-где отходят тропинки к каким-то культовым местам, прилепившимся на скальных карнизах, но мы туда не сворачивали.

Поднимались довольно быстро, как мне кажется, минут за 20-25 управились. Конец подъема – площадка с небольшой позолоченной глыбой (этакий Голден Рок в миниатюре).

Наверху – лепота !

Вокруг пейзажи: зеленые холмы на западе (откуда приехали) и внушительная гора Попа — на северо-востоке. Там и сям среди зелени сверкают золотом белоснежные монастыри.



Наверху все чисто и аккуратно, не то, что внизу. Храм небольшой, площадки и строения на нескольких уровнях, цвета в традиционном бирманско-буддистком стиле: белоснежное с золотом.

Внутри несколько залов со скульптурными группами больше похожими не на культовых персонажей, а на фигуры в стиле музея мадам Тюссо: в одежде, с раскрашенными и выразительно прорисованными лицами, объединенные в сюжетные группы.



Везде в залах довольно много денег. Кроме традиционных прозрачных ящиков для пожертвований, купюры практически на всех фигурах (даже у Будды в руках) и рядом с ними: засунуты за отвороты одежды, просто как-то закреплены на теле, разложены вместе с приношениями, даже в расщепленный посох монаха засунуты.



Из персонала практически никого: один, не торопясь, шаркает метлой, другой сидит и разносит что-то в бухгалтерскую книгу. Оба в мирской одежде, монахов не видно.

Поздоровались, пожертвовали немного денег.

До сих пор очень сильно жалею. что не попросил счетовода рассказать по-подробнее про монастырь – затупил, состояние было какое-то отрешенное.

Прошли насквозь через монастырь, спускаясь с площадки на площадку и проходя по коридорчикам-галереям, и вышли к выходу на его противоположном конце.

Отсюда начинается спуск по другой лестнице–галерее. Чуть ниже она соединяется с той, по которой мы сюда поднимались.



Хотя районы вокруг вулкана довольно засушливы, почва здесь очень плодородна, так как состоит из большого количества вулканического пепла. В отличие от большей части региона, в районе вулкана протекает около двухсот ручьев и рек.



Здесь Вам гарантирован теплый прием местных торговцев, которые живут за счет туризма. Однако, к сожалению, управляющая страной военная хунта пренебрегает своими гражданами. Район в равной степени не защищен как от туристов, так и от армии, которая даже использует здесь принудительный труд местного населения. Тем не менее, когда в страну вернется стабильное правительство, это место заслуживает того, чтобы возглавить список многочисленных мест, которые стоит увидеть.