Из чего изготавливали одежду в дореволюционные времена?

Говоря о материалах прошлого, важно помнить, что раньше ткани представляли бОльшую ценность, чем сейчас, и их упоминание было важным. До второй половины 19 века новой готовой одежды в продаже практически не было, разве что аксессуары вроде перчаток, шалей, иногда головных уборов. Массовое производство готовой одежды началось только в 20 веке. До этого ее шили либо на заказ, либо самостоятельно. Минимальные швейные навыки были у большинства женщин, а умение шить хорошо было большим достоинством хозяйки. По этой причине люди высоко ценили ткани и часто неплохо в них разбирались. Одних только вариантов хлопковых тканей было десятки. Различные материалы часто входили в приданое девушек и считались хорошим подарком.

Другой важный нюанс заключается в том, что ткани часто шли не только на одежду, но и на обивку мебели, стен и не только. Более того: само слово «обои» произошло от слова «обивать». Часто можно встретить упоминание штофных обоев еще 18 века. Это, по сути, обивка стен ткаными материалами. Бумажные обои стали популярны позже. Иногда речь шла о тканях, которые специально делались для обивки стен, а иногда об обычных тканях, которые часто пускали и на мебель, поэтому стены и иные предметы интерьера в некоторых домах были в едином стиле. Но интерьер – отдельная тема, и об этом пост уже был.


Говоря о тканях, можно их условно разделить на домотканые и произведенные промышленным способом. Основные ткани, которые люди производили кустарно для личных нужд и на продажу небольшими партиями, были на основе льна, конопли и шерсти. Разделение условно, так как некоторые материалы изготавливались как кустарно для домашних нужд, так и промышленным способом. При этом сырье для предприятий по-прежнему часто готовили крестьяне.


Самым популярным сырьем для тканей был лен, который выращивали во многих регионах. Лен старались сеять густо, чтобы растения росли плотнее и не ветвились. Занимались этим чаще мужчины. Всходы появлялись на 5-6 день. Лен собирали в конце лета, через 11-14 недель, а степень созревания определяли в том числе по состоянию листьев. Если лен собирали рано, когда успели завянуть только нижние листья и пожелтел ствол снизу, то материал получался более легкий и тонкий, но менее прочный. Если позже, когда ствол пожелтел уже наполовину  – материал выходил более плотный и грубый, но значительно прочнее.  Самая прочная ткань получалась из полностью созревшего растения, которое успело дать семена. Из-за этого лен часто собирали в три этапа, чтобы получить разные типы сырья. Ориентировались и на погоду. Лен собирали вручную, выдергивая с корнем, и это было проще делать после дождя. Если не удавалось собрать лен до заморозков, то сырье получалось красноватого оттенка и хуже по качеству. Созревший лен молотили, чтобы получить семена, которые сажали на следующий год. Растения собирали в снопы и ждали, когда они станут мягче под воздействием воды. Иногда снопы замачивали некоторое время  в водоемах, иногда раскладывали на траве, где свое дело делала роса. В этом случае растения намекали неравномерно, поэтому снопы время от времени переворачивали. После воздействия воды было легче удалять внешнюю плотную часть ствола и добраться до волокон, которые и шли позже на создание тканей. Волокон было всего 20% от общей массы растения. В зависимости от того, какая вода была в водоеме, цвет получаемого сырья мог заметно отличаться. Там, где лен производили в промышленных масштабах, стали замачивать растения в хозяйственных помещениях, где вода в котлах была теплой. Это ускоряло процесс, но снижало качество сырья. Затем снопы тщательно прополаскивали и сушили в овинах, иногда в бане и даже в избе на печи. Если сырье пересушить, то оно становилось непригодным для производства ткани.


Далее лен мяли с помощью мялок. Потом его трепали. Иногда для этого его методично били о столб или стену, но чаще использовали особый инструмент – трепало. Форма трепала зависела от того, какую ткань в итоге производили. Трепали в хозяйственных помещениях, так как занятие это было не только физически трудное, но и грязное, ото льна летело много пыли. Как правило, этим занимались молодые женщины, собиравшиеся группами.


После того, как лен трепали, его сортировали исходя из качества. Отходы производства шли на паклю, веревки, подстилки скоту. Отобранный лен вычесывали гребнями, при этом зубья каждого последующего гребня были тоньше предыдущего. Чем тоньше волокна – тем качественнее ткань. Далее лен взбивали и пушили, получали кудель. Из нее скручивали нить, которую наматывали на веретено. Чем опытнее и умелее пряха, тем тоньше получалась нить. Когда-то это делали вручную, потом изобрели прялки.


Из получившихся нитей на ткацких станках ткали ткань – холсты. Тонкие ткани использовались для пошива одежды, грубые – для хозяйственных нужд, например, для пошива мешков. Часто как сырье, так и готовые ткани отбеливали или окрашивали. Долгое время одежда крестьян была преимущественно изо льна.


По мере развития промышленного производства тканей, и готовые материалы становились более доступными по цене, а одежда разнообразнее. В конце 19 века пошив одежды из домотканых материалов был уже признаком бедности. Надо заметить, что значительная часть льняного сырья, полученного от крестьян, продавалась на фабрики и мануфактуры, где на его основе ткани изготавливались уже промышленным способом.


Также на территории Российской империи выращивали большое количество конопли, которая была известна не одно столетие. Сначала крестьяне производили конопляные ткани для личных нужд, однако со временем все чаще на продажу. Они были важной статьей дохода для крестьян Курской, Черниговской, Могилевской, Минской губерний. Конопля шла преимущественно на производство технических тканей, а также веревок, канатов, парусов. На одежду ее пускали реже, но иногда использовали для спецовок и униформы. Примечательно, что первые джинсы levis были пошиты из конопли. Конопляные ткани экспортировались из Российской империи в большом количестве.

Изо льна, конопли или шерсти в кустарных условиях делали самое примитивное сукно – сермягу. Она шла в том числе на производство повседневной крестьянской одежды (отсюда и выражение «сермяжная правда»).

Долгое время шерсть была материалом самым утилитарным. Крестьяне в кустарных условиях изготавливали из нее грубую ткань, которая шла на зимнюю одежду. Промышленным способом в 18 веке из шерсти изготавливали шерстяное сукно, которое шло в основном на шинели, мундиры, различную униформу. Многие мануфактуры еще в первой половине 19 века принадлежали помещикам, работали на них крепостные крестьяне, а продукцию закупало военное ведомство и казенные учреждения. Материал был довольно грубым. С одной стороны для казенных нужд лучшего и не требовалось, а с другой стороны шерсть овец, которых преимущественно держали в средней полосе, была сама по себе грубой. Сделать из нее что-то тонкое и легкое было невозможно. Более дорогое сырье завозилось небольшими партиями из-за границы. К середине 19 века шерсти в России стало производиться намного больше, чем требовалось для казенных нужд, а частных покупателей стали интересовать более качественные материалы. Выпуск более дорогих шерстяных тканей во второй половине 19 века наладили купцы. Для этого потребовались крупные капиталовложения, в том числе для разведения других пород овец.


Если говорить о промышленном производстве, то в числе  востребованных тканей были разные виды сукна. Оно шло на военные мундиры и шинели, на производство мундиров для чиновников, другой униформы, а также повседневной одежды. Первоначально сукно было шерстяное, позже появились полушерстяное и хлопковое. Еще при Петре I открылось 14 мануфактур, занимавшихся производством тканей, и прежде всего так называемого солдатского сукна и парусины. Парусина делалась из грубого льна или конопли. Как можно догадаться по ее названию, парусина шла преимущественно на паруса и технические нужды. Основной рабочей силой на мануфактурах 18 века были крепостные крестьяне.

При императрице Елизавете в России началось производство ситца. В 1753 году англичане Ричард Козенс и Вильям Чемберлен подали прошение и получили монопольное право на выпуск ситца, и открыли мануфактуру в Красном селе. Они также получили право беспошлинной торговли и ввоза оборудования из-за рубежа. В 1762 году Екатерина II лишила англичан монополии, и вскоре появилась вторая ситценабивная фабрика. Центром производства ситцевых тканей стала Московская губерния. Много фабрик с тех пор открылось в Иваново. Первоначально речь шла о нанесении набивного рисунка на готовые хлопковые ткани, которые закупались отдельно. Это могли быть и привозные ткани, и миткаль отечественного производства. Миткаль – грубая хлопковая ткань, которая может служить сырьем для производства других материалов. Ее поставщиками были в том числе крестьяне. В 18 веке ситец был довольно дорогим, но в начале 19 века появились набивные машины, что заметно удешевило производство.

Примечательно, что сами хлопковые ткани в Российской империи стали массово выпускать относительно поздно. Первое в России крупное производство – Александровская хлопкопрядильная мануфактура, которая была основана в 1798 году по инициативе польского аббата Оссовского. Предприятие разместилось в бывшем имении князя А. А. Вяземского в селе Александровское недалеко от Санкт-Петербурга и получило крупную ссуду и различные льготы. Работали на нем сначала обитатели Воспитательного дома. В 1799 году, после смерти Оссовского, фабрика полностью перешла в ведение Воспитательного дома. Для налаживания производства пригласили специалистов из Англии. Помимо тканей предприятие стало выпускать станки и иную продукцию. В 1804 году мануфактура была разделена на три административно и финансово независимых отделения: прядильное, ткацкое и слесарное. В 1819 году на территории мануфактуры была открыта Императорская Карточная фабрика, имевшая монопольное право на выпуск игральных карт. К середине 19 века Александровская мануфактура была крупным производством, на котором трудились тысячи сотрудников. А в 1860-х мануфактура закрылась, так как государство посчитала ее убыточной. Это предприятие было первым, но далеко не единственным. Уже в 1812 году в стране работало 16 «механических бумагопрядилен».



Один из самых известных российских производителей - Троицко-Александровская мануфактура Товарищества Барановых, которая выпускала знаменитый барановский ситец. Мануфактура была открыта в 1845 году в селе Карабаново Александровского уезда Владимирской губернии купцом И. Ф. Барановым на базе холстинного производства, принадлежавшего его отцу. Продукция мануфактуры отличалась высоким качеством и доступной ценой. И. Ф. Баранов сумел добиться успеха в том числе благодаря тому, что нашел замету дорогим красителям. Так, например, ранее в красный цвет ситец окрашивали с помощью краппа - толченого корня красильной марены, который закупали во Франции и Голландии. Баранов стал получать марену с Кавказа. Бычью кровь, которую использовали как закрепитель, он заменил на хлебный уксус. Были и другие новаторские идеи. В 1848 году И. Ф. Баранов внезапно скончался, и дело перешло сначала к его жене, затем сыновьям.


Из воспоминаний Николая Александровича Варенцова:«В Москве существовало дело под наименованием "Товарищество мануфактур братьев Барановых". Хозяева его были два брата Александр и Асаф Барановы. Александр скончался, оставив жену с несколькими детьми. Асаф Иванович стоял во главе фабрик, вырабатывающих кумач. Он хорошо изучил кумачное производство, для чего часто ездил за границу и посещал фабрики, работавшие кумач. Один из швейцарских фабрикантов, показывая ему свою фабрику, сказал, что один отдел он не покажет ему, так как он долголетним трудом добился известного усовершенствования и не желал бы, чтобы его секрет был применен другими фабрикантами. Асаф Иванович, просматривая его товар, сказал ему: "Я ваш секрет знаю, вы его начали только что применять, а между тем я работаю этим способом уже много лет", - и рассказал ему рецепт секрета. Фабрикант был поражен и после чего повел его в секретное отделение, где Баранов дал ему совет работы более выгодной и удобной, чем работал этот фабрикант. Об этом мне лично рассказывал Асаф Иванович. Этим и другими разными усовершенствованиями Асаф Иванович составил себе известность в научных технических сферах; правительство наградило его званиями мануфактур-советника и инженера – технолога с присвоенным этому званию значком». А. С. Баранов в 1874 году основал Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова. Это предприятие было оснащено по последнему слову техники того времени. «Будьте здравы, веселы и богаты, как Асаф Баранов», — желал Антон Чехов своему другу Федору Шехтелю в 1892 году. Продукция купцов Барановых получила множество наград и на российских выставках, и на зарубежных.



До середины 19 века сырье для хлопковой промышленности было преимущественно импортным.  Большую часть привозили из Северной Америки. К 1860-м поставки сократились, так как В 1861–1865 годах в США разразилась гражданская война. Пришлось искать альтернативы. Сырье стали привозить из Средней Азии, но первоначально оно было низкого качества, а доставка была делом хлопотным и трудным.

Чтобы наладить производство тканей из среднеазиатского сырья, потребовались большие финансовые вливания в местную промышленность и строительство железной дороги. Помимо финансовых вливаний потребовался более уверенный политический и военный контроль над территорией Туркестана и не только. Надо заметить, что все это привело к активному развитию этого региона в целом.


Хлопок пробовали выращивать в некоторых южных регионах, например, в районе Николаева или Кишинева, но массовым производство там так и не стало, а осталось на уровне местных крестьянских промыслов. Некоторые крестьянские хозяйства выращенный хлопок перерабатывали в уже упомянутый миткаль, который сдавали на фабрики, где его обрабатывали, наносили рисунок, и получали ситец. Со временем оказалось, что проще хлопковое сырье не выращивать самим, а перекупать готовое для последующей обработки. Примечательно, что основными потребителями ситца были тоже крестьяне. Из него шили рубахи, платья, косынки и т. д.

Люди состоятельные предпочитали более дорогие материалы, например, шелк. По указу Петра I шелковичные плантации пытались организовать в Киеве, Константинограде, близ Терека. Потом пробовали заниматься этим и в Крыму. Однако климат для шелкопрядов в Российской империи оказался не слишком благоприятным, поэтому шелк было намного выгоднее импортировать.

И это лишь основные виды тканей, которые встречались в России.


Ниже перечень популярных материалов с примерами их использования.

АЖУР — хлопковая, шелковая или шерстяная ткань со сквозным орнаментом. Название происходит от французского ajour (ajourer) — делать сквозным, пропускающим свет. С 1830-х годов процесс изготовления ажура был механизирован, после чего подешевели и вошли в моду ажурные чулки, шали, косынки и салфетки.

АЛЕКСАНДРЕЙКА, или КСАНДРЕЙКА, — красная или розовая хлопчатобумажная ткань в белую, розовую либо синюю полоску, использовалась для крестьянских рубах, считаясь очень нарядной.

АЛЬПАКА (альпака) — легкая ткань из шерсти лам альпака, с блестящей поверхностью. Вошла в моду в 1860-х годах, но была достаточно редкой и дорогой, поэтому ее чаще заменяли люстрином.

АТЛАС — ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью. Применялся для мужских жилетов, галстуков. С 20-х годов XIX века и до начала Первой мировой войны из него шили женские платья. У него были разновидности:

— люкзор (франц. lucsor, от назв. егип. города Луксора) — ткань, изготовленная из шелка с шерстью, чаще всего узорчатая;

— помпадур — темный атлас с золотым узором, применялся для придворных платьев;

— ментенон — темный атлас, затканный цветами

— дюбарри — светлый атлас, затканный цветами

БАРЕЖ — легкая шерстяная или шелковая ткань с узорами. Из нее чаще всего шились платья и блузки. Шелковый бареж изначально стоил очень дорого, затем подешевел, так смогли удешевить производство.


БАРХАТ был очень популярен и для дорогой одежды, и отделки стен и мебели состоятельных господ. Им могли обивать кареты, его же использовали для переплета книг. В России его начали производить в 1717 году. Разновидностями бархата были плюш и вельвет. Из воспоминаний художницы Марии Башкирцевой»: Молодая женщина сидит около плюшевого стола, стол цвета vieux vert, прекрасного оттенка. Она оперлась локтем правой руки и читает книгу, около которой лежит букет фиалок. Белизна книги, оттенок плюша, цветы около голой руки производят хорошее впечатление. Женщина в утреннем светло-голубом шелковом костюме и в косынке из белой кисеи со старинными кружевами. Левая рука упала на колени и едва удерживает разрезной ножик».

БАРАКАН, или БАРКАН, — плотная шерстяная ткань. Использовалась для обивки мебели.

БАТИСТ — тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань из отбеленных нитей полотняного переплетения. Из него шили блузки, легкие платья, белье, носовые платки. Название происходит от фамилии ее создателя французского ткача 18 века Франсуа Батиста из Камбре.

БЛОНДЫ — шелковые кружева из шелка-сырца. Название происходит от французского blonde — золотистая, рыжеватая, русая, белокурая. Позже они стали белыми или черными (так называемые «шантильи» — от французского Chantilly — города во Франции, близ Парижа, где они производились).

БРОКАТ (брокатель) — легкая шелковая или полушелковая ткань с золотой или серебряной нитью (люрексом). Применялась для шитья нарядных платьев и блузок.


ГАЗ — шелковая или хлопковая полупрозрачная ткань, в которой оставлены большие промежутки между нитями основы и утка. Использовалась для накидок, шарфов, вуалей. Из воспоминаний Марии Башкирцевой о наряде для бала: «Я вернулась в платье из восточного газа со шлейфом длиною в два метра, в шелковом корсаже, открытом спереди, как во времена Людовика XV, и связанном большим белым бантом; юбка, конечно, вся гладкая и шлейф четырехугольный». И в другой раз в тех же мемуарах: «Я надела черное шелковое платье с длинным шлейфом, узкий корсаж, черный газовый тюник, убранный серебряными кружевами, задрапированный спереди и подобранный сзади в виде грациознейшего в мире капюшона, черная бархатная маска с черным кружевом, светлые перчатки, роза и ландыши на корсаж».


ГАРНИТУР — испорченное «гродетур», плотная шелковая ткань.

ГАРУС — грубоватая шерстяная ткань или подобная ей хлопчатобумажная.

ГЛАЗЕТ — блестящая парча, с цветной шелковой основой и металлическим утком, затканная золотыми и серебряными узорами. Название происходит от от французского слова glace — глянцевый. Применялась для шитья придворных платьев (в частности — для орденских платьев Великих Княжон), мундиров, облачений священников. А еще им стали обивать роскошные гробы состоятельных людей.


ГОЛЛАНДСКОЕ ПОЛОТНО – высококачественное тонкое льняное полотно, часто шло на дорогое белье. Из книги Гиляровского «Москва и москвичи»: «Все на французский манер в угоду требовательным клиентам сделал Оливье — только одно русское оставил: в ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские половые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шелковыми поясами».

ГРИЗЕТ — дешевая серая шелковая или шерстяная ткань, из которой, в частности, шили нарядные платья бедные французские швейки, за что их прозвали гризетками (франц. grisette от gris — «серый»). Позже гризет начали окрашивать в красный, зеленый и синий цвета и добавлять стальные (медные, латунные или золотые) нити, имитирующие золотое шитье, что сделало ткань гораздо нарядней и престижней. Использовалась также для изготовления чепцов.

ДЕМИКОТОН — плотная хлопчатобумажная ткань, довольно жесткая. Одежду из демикотона носила городская беднота, например, мелкие чиновники, прислуга. Из книги А. И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги»: «Пыльный розовый луч уже пробивался в маленькое окошко денника. И этот луч упал на чудовище, осветил высокий пуховый картуз с длинным и прямым козырьком, подклеенным зеленою бумагой, необыкновенно большие серебряные очки, бледное лицо с твердо сжатыми тонкими губами и выражением какой-то угрюмой важности, нависшие брови, коротко подстриженную седую бороду, щетинистые усы, зеленое ватное пальто из грубого и жесткого, как листовое железо, демикотона, похожее своим покроем на удлиненный колокол, два ряда огромных, едва не в чайное блюдце, лакированных пуговиц… Одним словом, этот луч осветил конюшего Капитона Аверьяновича

ДРАДЕДАМ — тонкое шерстяное сукно полотняного плетения. На буквально переводится с французского как «дамское сукно».  Материал теплый и довольно дешевый, поэтому его часто носила городская беднота, прислуга, реже небогатые купчихи. Драдедамовый зеленый платок был в семье Мармеладовых в «Преступлении и наказании».


Довольно часто исследователи утверждают, что упомянутый платок имеет некое символическое значение. Анна Достоевская, которая была сначала стенографисткой и поклонницей творчества писателя, а потом и его женой, в мемуарах упоминает интересный эпизод. Когда она пришла к Ф. М. Достоевскому для работы, она увидела на прислуге именно такой платок, какой упомянут в недавно вышедшем романе.

ЗАМАШКА — то же, что посконина (см. ниже). На Бирюке в одноименном рассказе Тургенева — замашная рубашка.

ЗАТРАПЕЗА — дешевая хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток. Изготовлялась на фабрике купца Затрапезнова в Ярославле. Отсюда слово «затрапезный».

КАЗИНЕТ — гладкая полушерстяная ткань.

КАМЛОТ — плотная шерстяная или полушерстяная ткань в полоску грубой выработки.

КАНАУС — дешевая шелковая ткань.

КАНИФАС — хлопчатобумажная ткань в полоску.

КАСТОР — сорт тонкого плотного сукна. Использовался для шляп и перчаток.

КАШЕМИР — дорогая мягкая и тонкая шерсть или полушерсть.

КИТАЙКА — гладкая хлопчатобумажная ткань, обычно синяя. КОЛЕНКОР — дешевая хлопчатобумажная ткань, одноцветная или белая.

КОЛОМЯНКА — пестрая шерстяная или льняная ткань кустарного производства

КРЕТОН — плотная цветная ткань, использовавшаяся для обивки мебели и штофных обоев. Из воспоминаний Екатерины Андреевой-Бальмонт о детстве в богатом купеческом доме»: «Гостиная была черного дерева, обитая синим шелковым штофом, стены затянуты тем же шелком. Нам, детям, эти шелковые стены казались верхом красоты и пышности. Столы черного дерева покрыты плюшевыми скатертями, бахрома которых спускалась до пола… За гостиной, отделенной тяжелыми портьерами на шелковой подкладке;— будуар. Кретоновая мягкая мебель , золоченые стульчики, небольшие шифоньерки...  Убранство всех наших парадных комнат носило французский характер. Меблировал их месье Паскаль — известный в Москве драпировщик».

ЛЮСТРИН — шерстяная ткань с глянцем.

МАДОПАЛАМ – тонкая хлопковая ткань плетения, выпускается обычно в белом цвете. Чаще шел на белье. Его разновидность – МУСЛИН, который часто шел на платья. Из воспоминаний писателя Льва Успенского: «Ярославцы разносили по домам тюки с мадаполамом, полотном и тому подобными матерьялами и не перебегали дороги китайцам, торговавшим бок о бок с ними шелковым товаром… И вот уж няня – ее кровать обычно стояла тут же, у нас в "детской", – кряхтя вытаскивает из-под нее все тот же черный, с медными бляхами по углам, старый "саквояж" и, сердито глядя на говоруна, покупает три или пять аршин "мадаполамчику". И Альвина вертит, прикидывает на себе темно-синий, с мелкими цветочками ситчик. И мама, забыв свои установки, приценивается к чему-то. И ярославец, лихо орудуя аршином, прихватывая материю для удобства измерения зубами, со свистящим треском раздирает ее по отмеренному, и я в который раз наблюдаю это все с тем жадным интересом, который только и свойствен детству… А в другие дни бесшумно вползал китаец. И призывали нас с братом. И мои пальцы невольно цеплялись ногтями за неприятную, какую-то оскоминную, поверхность чесучи. С тех годов не могу выносить этого ощущения – ногтями по шелку! – как другие – скрипа пробки по стеклу. Считалось, что это нам покупают на рубашки для лета».

МУАР — шелковая ткань подвергнутая обработке специальными валиками-прессами — каландрами, после чего на поверхности ткани остаются волнистые разводы. Применялась для изготовления нарядной одежды, а также отделку костюмов, для орденских лент.


МУСЛИН - очень тонкая ткань полотняного переплетения преимущественно из хлопка, а также шерсти, шелка или льна. Названа по месту своего появления - в честь города Мосул в Ираке. В Европе ее использовали с 18 века. Пик популярности пришелся на начало 19 века. Муслин стал одним из символов эпохи Ампир. Тогда из него чаще всего шили платья в античном стиле. Появился даже термин - муслиновая болезнь, когда девушки простужались в подобных платьях, особенно выйдя на улицу после бала.


МУХОЯР — хлопчатобумажная пестрая ткань с примесью шелка или шерсти.

НАНКА — популярная среди крестьян хлопчатобумажная плотная ткань. По названию китайского города Нанкин.

ПАРЧА — дорогая и нарядная шелковая ткань с вплетенными нитями золота или серебра. Известна в России со времен Средневековья. Название происходит от персидского слова parche — материя.

ПЕСТРЯДЬ — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток.

ПЛИС — плотная хлопчатобумажная ткань с ворсом, напоминающая бархат. Слово того же происхождения, что и плюш. Из плиса шили дешевую верхнюю одежду и обувь.

ПОСКОНИНА — домотканый холст из конопляного волокна, часто использовалась для крестьянской одежды.

ПРЮНЕЛЬ — плотная шерстяная или шелковая ткань, из которой шили дамскую обувь.

САРЖА — хлопчатобумажная ткань с наклонными рубчиками на лицевой поверхности. Название происходит от латинского sericus — шелковый. В 19 веке эта ткань стоила не слишком дорого. Ее использовали для пошива блузок, иногда для подкладки.

САРПИНКА — тонкая хлопчатобумажная ткань в клетку или полоску.

СЕРПЯНКА — грубая хлопчатобумажная ткань редкого плетения.

ТАРЛАТАН — прозрачная, легкая ткань, похожая на кисею. ТАРМАЛАМА — плотная шелковая или полушелковая ткань, из которой шили халаты.

ТРИП — шерстяная ворсистая ткань вроде бархата.

ФУЛЯР — легкий шелк, из которого чаще всего изготовлялись головные, шейные и носовые платки, иногда последние поэтому назывались фулярами.

ХОЛСТИНКА — легкая полотняная или хлопчатобумажная ткань.

ШАЛОН — плотная шерсть, из которой шилась верхняя одежда.

ШТОФ – плотная шерстяная или шелковая ткань с крупным узором на однотонном фоне. Из нее делали и обои, и одежду.


Из воспоминаний искусствоведа Влада Бенуа: «Всего замечательнее то, что у матери за всю ее жизнь было всего одно вечернее платье. Сшито оно было как подвенечное, в 1848 г., но затем добротный без износу шелковый штоф выдержал целых сорок лет, подвергаясь бесконечным перешиваниям, чисткам, а то и перекраске. Когда близилось какое-либо торжество, на которое “нельзя было не ехать”, то на дом приглашалась портниха... “Вечное платье” надлежало еще раз подогнать под моду дня и под изменившееся с годами сложение самой мамочки. Из преувеличенно длинного шлейфа выкраивались воланы, перехваты, буфы, приходилось раздать бывшую «рюмочкой» талию, изменить форму выреза. Сколько раз папа настаивал на том, чтобы мамочка сделала себе новое платье, но она об этом и слышать не хотела. Впрочем, для полуторжественных обедов и для театра она себе сделала еще два платья темного цвета — одно бархатное и одно канаусовое — но от форменно вечернего,  бального она решительно  отказывалась».