Казань – третья столица России

Третья столица – так называлось турагентство, которое организовало нам экскурсию. Это определение сначала вызвало у нас, московских жителей, снисходительную усмешку, но мы убедились на деле, что это был не пафос и не понт – ведь на протяжении веков Казань была именно столицей – сначала столицей Казанского ханства, которое ходил воевать ( и не сразу осилил!) царь Иван Грозный, потом – центром Казанской губернии, а теперь это столица Республики Татарстан. В Казани есть всё, что положено столице: река – аж целых две – Волга и Казанка, Кремль, главные храмы (причём двух конфессий – мусульманской и православной), Казанский Кремль с резиденцией главы Республики, куча исторических памятников и музеев, всемирно известный Казанский университет (его выпускники котируются на мировом рынке) и много чего ещё. У нас на знакомство с Казанью и её окрестностями было всего лишь два дня, поэтому мы предлагаем Вашему вниманию общие впечатления, беглый взгляд, брошенный ошалелым туристом на огромный культурно-исторический комплекс , который ещё предстоит осмыслить и постичь.

Наше знакомство с Казанью началось вот с этого симпатичного здания железнодорожного вокзала. Это так называемое старое здание, потому что есть ещё терминал № 2, «Казань-Восстание. . А кому надо побыстрее – летите самолётом, и приземлитесь в международном аэропорту «Казань». Красное здание вокзала в Казани считается памятником архитектуры начала ХХ века. Его центральный вход украшают статуи белых барсов, кстати, любимый символ в Татарстане – и на гербе республики белый барс с крыльями и национальный банк называется «Ак Барс Банк», хотя барсы здесь отродясь не водились. эта символика восходит к истокам Татарстана – Барс был покровителем кочевых племён, пришедших на Волгу откуда-то из Причерноморья и основавших исламское государство Великая Булгария. Кстати, сейчас средствами благотворителей республики идёт восстановление древнего города Великий Булгар, который находится где-то в стороне от Казани – местное население очень чтит свои исторические корни.

Это мы стоим в самом сердце Казани – за спиной вход в Казанский Кремль (Спасская, кстати, башня), перед нами – здание бывших торговых рядов, в котором ныне располагается Национальный музей Татарстана. К сожалению, времени на его осмотр нам не выделили.

Красавица – Спасская башня Казанского Кремля. Казанский кремль в том виде, в котором он дошёл до нас, был построен в начале 1660-х годов по приказу Ивана Грозного псковскими мастерами. Башня построена в булгарском стиле, но увенчана двуглавым орлом, символизируя древнее булгарское царство, находящееся теперь под российской властью. Изначально в башне располагалась церковь, которая была закрыта в 1918 г. Прямой проезд в Кремль через Спасскую башню был пробит в начале 1930-х. Сейчас на Спасской башне находятся главные часы Татарстана, диаметр которых 4 м. Кстати, Казанский Кремль внесён в список всемирного наследия Юнеско.

Административные здания на центральной площади города (она называется Площадь Первого Мая). Здание с государственными флагами – это Мэрия Казани.

Памятник Мусе Джалилю на центральной площади. Муса Джалиль - национальный татарский поэт, который погиб совсем молодым, но оставил после себя богатое творческое наследие. Вам он скорее всего известен по «Моабитским тетрадям», написанным в фашистских застенках и переведённым на русский язык Константином Симоновым. История жизни Мусы Джалиля – драматична, но типична для того времени. Пошёл на войну, попал в плен, заинтересовал своей персоной Гестапо, которое решило привлечь эту яркую и неординарную личность к формированию татарского батальона наёмников. Он вроде бы согласился сотрудничать, а сам под носом у гитлеровцев создал подполье и организовывал массовые побеги своих соплеменников из концлагерей. Был расшифрован, схвачен, брошен в немецкую тюрьму Моабит, где был гильотинирован. Перед казнью успел передать другим подпольщикам написанные в заключении тетради своих стихов. Наши причислили его к врагам народа, и лишь когда моабитске тетради вернулись в СССР и были переведены с татарского на русский, они явились оправдательным документом, и поэт был реабилитирован посмертно, ему даже присвоили звание Героя Советского Союза. Советского Союза, правда, уже нет, но Татарстан ценит своих героев, сегодня этот памятник символизирует несгибаемый дух Татарского народа.

Виды Казанского Кремля изнутри. Перед нами – главный корпус Пушечного двора, приспособленный позднее под юнкерские казармы. Сейчас в восточной части здания находится музей, здесь реализуются выставочные проекты. Вот, например, эти непонятные каменные бабы вдоль забора – очередная выставка современного искусства.

Серое здание справа от башни, с полукруглыми окнами и затейливой кованой окантовкой на крыше - выставочный зал «Манеж». Ну всё как в Москве! До революции это здание использовалось для строевой подготовки и выездки воспитанников юнкерского училища, а с 2009 г. здесь выставляют на всеобщее обозрение разнообразные произведения искусства – от африканских масок до Шагала.

Это – парадная соборная мечеть Татарстана Кул Шариф, построенная по указу Президента Татарстана М.Шаймиева в 1995-2005 гг. Мусульманская конфессия в начале 1990-х годов обратилась к нему по поводу явной несправедливости: почему на территории Казанского Кремля есть Православный собор и нет мечети, тогда как ислам является исторически традиционной религией татарского населения? Ведь Татарстан населяет 48% процентов русских и 47% татар, значит, и храмов должно быть поровну. Президент дал добро на воссоздание старинной мечети Кул-Шариф, разрушенной по приказу Ивана Грозного. Новая мечеть, по замыслу Президента, должна была стать не только религиозным, но также культурно-просветительским и научным центром. Она должна была стать доминантой Казанского Кремля и по масштабам соответствовать Благовещенскому собору. Реализация идеи осложнялась тем, что не сохранилось не то что описаний и чертежей, но и ни одного изображения этой древней мечети. Поэтому её проект пришлось разрабатывать заново с использованием национальной и традиционной исламской символики. Стиль Кул Шариф – не татарский, он ближе к архитектуре Ирана и других ближневосточных стран. Татарские мечети обычно с одним минаретом и довольно скромные в декоре – чаще всего это прямоугольные двухэтажные здания. Мечеть Кул Шариф – круглая в плане, с четырьмя минаретами и замысловатой резьбой по камню. Купол мечети выполнен в виде «Казанской шапки» - короны казанских ханов (такая шапка выставлена в Оружейной палате Московского Кремля). В основе планировки мечети лежит комбинаторный знак мусульманской конфессии «Бисмилла» («Во имя Аллаха») – в виде двух наложенных друг на друга и смещенных под углом 45 градусов квадратов. В декоре мечети часто встречается древнебулгарский знак возрождения и процветания «тюльпан» - под него стилизованы окна мечети. Выбор цвета кровли мечети происходил методом проб и ошибок – на минаретах несколько раз менялось навершие, прежде чем остановились на бирюзовом. Кул Шариф – парадная мечеть, и молящихся там обычно немного. Туристов пускают туда охотно, не в сам молельный зал, а на смотровой балкончик. Оттуда видны великолепные витражи и огромная затейливая люстра из чешского стекла. В нижней части мечети расположен музей исламской письменности. Название Кул Шариф происходит от имени имама Кул Шарифа, мусульманского богослова и самоотверженного защитника Казани, который погиб во время штурма Казани Иваном Грозным. Вообще, русские в своё время пришли сюда как завоеватели. Местные прекрасно об этом помнят. Однако отношение к «руссо туристо» на удивление доброжелательное и даже заботливое. То ли соотношение населения почти 50 на 50 играет свою роль, то ли бизнес, понимаешь…

Макет Мечети в её нижней части, в помещении музея. Обратите внимание: другой цвет куполов!

Вот так выглядят изнутри парадный вход и первый этаж мечети.

Это – Благовещенский собор Казанского Кремля. До революции он считался главным собором Казанского края. Он был основан 4 октября 1552 г. по приказу царя Ивана Грозного сразу после взятия Казани, церковь сложили из бревен за три дня на пустыре, и сам царь водрузил на неё крест. Каменным же Благовещенский собор стал лишь в 1562 г. Собор неоднократно горел, его внешний облик был восстановлен лишь в 1980е гг, а для служб он был открыт в год празднования тысячелетия Казани. Но, как и Кул Шариф, он несёт скорее парадную и представительскую функцию, службы здесь проводятся всего несколько раз в году, а в остальное время он открыт для посещения экскурсантов. Интересно, что главная православная святыня Казани – всем известная чудотворная Казанская икона Божией Матери, чудесным образом обретённая девочкой Матроной на месте родного пепелища находится вовсе не здесь, а в Крестовоздвиженском храме Богородицкого монастыря. Кстати, это не подлинник, а всего лишь список, поскольку подлинник был утрачен в 1904 г. – его похитили и он так и не был найден. Здешний список Казанской иконы Божией Матери называют Ватиканским, потому что он долгое время хранился у папы Римского. Этот список такой же чудотворный, как и утраченный подлинник.

На фоне этого здания в скверике виден символический памятник строителям Казанского Кремля. Это русский (сидящий) и татарский (стоит с ним рядом) зодчие. Свиток татарского зодчего свёрнут – потому что архитектура Кремля, бывшая до Ивана Грозного до нас не дошла, после завоевания Казани ханское наследство на территории Кремля планомерно уничтожалось. Говорят, постройки были бессистемные, тесно нагороженные - телега с лошадью не пройдёт, деревянные – а значит, недолговечные, подверженные пожарам. Ну, да что там говорить, никто их не видел – всё скрыто под спудом.

Легендарная башня царицы Сююмбике. Почему легендарная? Построена эта башня, скорее всего, в начале ХVIII века, а легенда связывает её появление с именем Ивана Грозного и последней казанской царицы Сююмбике – это, кстати, реальная историческая личность. Иван Грозный, якобы, был очарован необыкновенной красотой царицы и потребовал, чтобы она стала его женой. Сююмбике была в замешательстве: ей не хотелось идти замуж за русского царя, но отказать ему впрямую она тоже не могла, опасаясь неисчислимых бедствий для своего народа. Тогда она поставила ему неразрешимую задачу – выстроить для неё за 7 дней в подарок к свадьбе высоченную семиярусную башню. Царь призвал лучших своих строителей, и они выстроили эту башню. Строили по одному ярусу в день, без заранее определённого плана, поэтому все ярусы разные. Во время свадебного пира Сююмбике попросила разрешения у грозного русского царя подняться на подаренную ей башню – проститься с городом и с народом, но поднявшись на башню, она бросилась с неё вниз, чтоб не достаться царю-завоевателю и не покинуть дорогой её сердцу Казани.
На самом деле ногайскую царевну Сююмбике выдали замуж за торгдашнего 15-летнего хана Казани, который вскоре умер. На казанский престол призвали крымского хана Сафа-Гирея, который взял себе в жены красавицу-вдову. Она родила ему сына – Утямыш-Гирея, и когда уже немолодой Сафа-Гирей скончался, осталась в качестве регентши при сыне. Правитель она была никакой, политическая её тактика была в основном выжидательная, в результате она проворонила постройку Иваном Грозным почти у стен Казани града-крепости Свияжска, и когда Иван Грозный взял штурмом Казань, мурзы (высшие вельможи) Казани радостно сдали её вместе с сыном в заложники русскому царю в залог мирного сосуществования и добрососедских отношений. Русский царь на неё не позарился, а подарил её своему ставленнику – касимовскому хану Али, личности крайне несимпатичной и нехаризматичной. Хан Али, будучи на службе у Ивана Грозного, часто уходил с ним в походы, Сююмбике правила без него касимовским ханством по своему разумению. Взгляды у Сююмбике и её нового мужа на эту тему были прямо противоположные, отношения накалились до предела, раза два или три Сююмбике пыталась отравить Хана Али, в ответ он запер её в башне, уже другой, касимовской, и заморил голодом. Теперь она похоронена в мавзолее – усыпальнице касимовских ханов под могильной плитой без надписи – знак высшей формы презрения у мусульман. А народ, говорят, её любил. Хотя, возможно, это были просто происки оппозиции.
Что же стало с её сыном? Он остался в Москве, при дворе царя Ивана Грозного, говорят, русский царь даже усыновил его, что совсем не помешало мальчику умереть в возрасте лет этак двадцати от неизвестной болезни.
Возвращаясь из легенд и преданий к реальности, можно добавить, что башня эта скорее всего выполняла дозорную функцию, что её архитектурные мотивы использованы в оформлении Казанского вокзала в Москве и что с 1991 г. с башни звучит азан (призыв) к ежегодной всенародной поминальной молитве. Для всех татар мира башня Сююмбике – символ Казани и символ Родины.

Декоративные ворота в проездной арке башни Сююмбике. Они появились в 2004 г., потому что башня вплотную прилегает к официальной резиденции Президента Татарстана. В аллегорических украшениях ворот зашифрованы национальные татарские символы: солнце и полумесяц олицетворяют день и ночь, над ними расположены представители зодиакального круга, в зооморфном орнаменте по периметру ворот встречаются Ак Барс – покровитель татарского народа, Дракон Зилант – хранитель Казани, лебедь – символическое изображение царицы Сююмбике и утка с комком глины в клюве, символизирующая татарскую легенду о сотворении мира.

Парадные ворота резиденции Президента Татарстана.

Тайницкая башня Казанского Кремля. Тайницкой она называлась потому, что на этом месте был тайный подземный ход к источнику, благодаря которому Казань выдерживала долгие осады. Говорят, войска Ивана Грозного во время осады Казанского Кремля взорвали эту башню, ход к источнику был засыпан, и лишь тогда Казань пала. Тайницкая башня в её теперешнем варианте была построена во 2-й половине ХVI в. Как проездная, её ворота использовались для выхода на берег реки Казанки.

И туроператор, и экскурсионное бюро в Казанском Кремле традиционно предлагают туристам два основных маршрута по ближайшим окрестностям Казани – в Раифский Богородицкий Монастырь и в островной город-крепость Свияжск.

Это Троицкий собор Раифского Богородицкого мужского монастыря . Раифа – не татарское название, а древнееврейское. Инок Филарет, удалившийся в сию пустынь в 1613 г. сравнивал свою жизнь с жизнью в Раифском монастыре, который существовал в древности на Святой земле, ибо и тот монастырь был осаждаем со всех сторон язычниками. Сейчас это крупнейший действующий мужской монастырь казанской епархии. Считается, что это первый монастырь, построенный в окрестностях Казани после взятия её Иваном Грозным и первый возродившийся из руин в 1991 г.

Вторая загородная экскурсия – на остров-град Свияжск, в легендарный Иван-город. Некогда здесь находился город-крепость, построенный в 1551 г. по приказу Ивана Грозного. Иван Грозный с 1547 г. предпринял несколько тяжёлых и безуспешных попыток покорения Казани. Русские войска та территории Казанского ханства оказывались отрезанными от сообщения с Москвой и не могли длительно осаждать Казань. Для этого была необходима опорная база – крепость неподалеку от Казанского ханства. Во время отступления русских войск осенью 1550 г. царь обратил внимание на круглую гору с плоским верхом и крутыми обрывистыми склонами, омываемую речками Свиягой и Щукой. Располагалась она на расстоянии суточного перехода от Казани. Построить город-крепость под носом у врага Ивану Грозному помогла военная хитрость. Он приказал срубить будущий город за 1000 км от Казани – в верховьях Волги, в лесах под Угличем, а затем, разметив брёвна, разобрать строения и спустить их вниз по реке. Поэтому в апреле 1551 г., как только Волга вскрылась ото льда, караван кораблей привёз с собой будущую крепость. Одновременно подошли русские войска из Нижнего Новгорода, с Вятки и Мещёры. Они перекрыли дороги, чтобы Казанскому ханству не прислали подмогу союзники. И вот за 24 дня(!) 75 тысяч человек построили город-крепость из срубов на площади 62 гектара. Крепость получила название Иван-города. Примечательно, что со срубами были присланы и первые гражданские жители – население разрушенного Иваном Грозным Торжка Пересвитского, и даже монастырь с церквями и монахами. Островом Свияжск стал сравнительно недавно – в 1956 г. его территория попала в зону затопления при создании Куйбышевского водохранилища. Но под воду ушли лишь две трети посада, а монастыри и церкви на вершине горы остались невредимы. В путеводителе по окрестностям Казани указано, что сообщение со Свияжском только водное, но на самом деле с тех пор, как его включили в список культурного наследия ЮНЕСКО (это случилось в 1996 г.) , его стали активно восстанавливать, развивать и благоустраивать. В частности, построили дамбу, по которой и приехал сюда наш автобус. Ещё много было сделано для местных жителей – тех, кому некуда было отсюда уехать и кто после затопления вынужден был ютиться в неотапливаемых кельях монастыря – для них на средства Республики Татарстан были возведены благоустроенные коттеджи. Сейчас Свияжск – это уникальный музейный комплекс, индустрия туризма является в нём градообразующей.

Мы находимся на территории Богородице-Успенского мужского монастыря. Он был основан в 1555г. архимандритом Германом, который принимал деятельное участие в строительстве града Свияжска. Через 11 лет после этого, как говорится, за отличные успехи, Иван Грозный решил приблизить его к себе и вызвал в Москву, а архиепископ Герман, вместо того, чтоб демонстрировать примерное поведение, начал обличать опричнину и грехи царя, за что и поплатился – был убит на царском дворе. В 1595 г. были обретены мощи архиепископа Германа, он был канонизирован, именуется теперь Святителем Германом и является покровителем Свияжска. Наиболее известное и даже задокументированное чудо от мощей Святителя Германа – жуткий смерч, случившийся на острове в 1923 г. в момент вскрытия красноармейцами раки с мощами.

Это – главный храм бывшего Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Называется он Собор иконы Божией матери «Всех скорбящих радость». Именно здесь покоятся теперь в раке уцелевшие каким-то чудом в период поголовного безбожия мощи Святителя Германа. Поговаривают, что восстановление Свияжска бурно пошло с того момента, как мощи Святого были возвращены на остров. Помимо двух монастырей, объединённых ныне в один комплекс, в Свияжске есть и другие достопримечательности: старинная гимназия в готическом стиле, недавно восстановленная пожарная каланча, музей истории и архитектуры Свияжска, посвященный истории его уникальной постройки, музей сказок, очень красивый мемориал павшим воинам – непривычный для нашего глаза, построенный в мусульманском стиле. Есть «площадка с эхом» у самого берега Волги: при проектировании этой площадки в землю были специально закопаны несколько полых кувшинов-резонаторов, и стоя в её центре экскурсовод может вещать без микрофона, не напрягая голосовых связок, на любую аудиторию.

Церковь Святых Константина и Елены на крутом волжском берегу, недалеко от пристани Свияжска.

Это фактурное здание с колоннами на холме – музей истории Гражданской войны. Мы туда не ходили, но краем уха слышали много чего интересного – оказывается, в Свияжске был аэродром, с которого аэропланы в гражданскую войну бомбили Казань. Во всём этом был как-то замешан Троцкий. Ах, да. Он отличился тем, что приказал установить в Свияжске памятник Иуде искариоту, как первому революционеру (?!). Честно говоря, нам, слегка обалдевшим от холода во время двухчасовой прогулочки по открытой всем ветрам возвышенности, да ещё окруженной со всех сторон водой, просто понравилось нарядное здание музея. Народ!!! В Казани – мороз! Ночью было минус 18! Снега по колено! Это просто подарок какой-то (наверно, новогодний) после нашей прочно застрявшей в межсезонье Москве! Здесь резко континентальный суровый климат и волжские дали до горизонта…

Вот так, длинной вереницей, пешим строем мы возвращаемся вдоль стен Богородице-Успенского мужского монастыря к своему брошенному где-то под крутым холмом экскурсионному автобусу, последний раз оглядываясь на бескрайние волжские дали. До свидания, заснеженный Свияжск! До свидания, лебёдушка-Казань!

Надеюсь, Вам понравилась наша экскурсия… Текст и часть фотографий – Clone2000, за что ему отдельное спасибо.