На uCrazy 9 лет 7 месяцев
Блинная история
Автор: Дима Катаругин.
Как говаривал кто-то из великих, «из всех видов фастфуда важнейшим для России являются блины», и я не возьмусь с ним спорить.
С небольшим допущением можно предположить, что блины были первым мучным изделием в мире. Некоторые ученые полагают, что блинами баловали себя древние египтяне еще 5 тыс. лет назад. Однако их блины готовились на кислом молоке, а по своей форме напоминали обыкновенные лепешки. И автор имел удовольствие попробовать нечто подобное у бедуинов в египетской пустыне. Перемолотые в муку местные растения были залиты водой с молоком и зажарены на листе жести, оторванном, вероятно, от какой-то крыши неподалеку.
Различные разновидности блинов встречаются у многих народов, но они не идут ни в какое сравнение с нашим русским блином, ставшим кулинарным национальным достоянием страны.
Слово «блин» происходит от общеславянского «млинъ», от глагола «молоть», то есть обозначает изделие из смолотого зерна, муки. Пекли блины, как правило, из дрожжевого теста. Мука бралась самая разная: гречишная, пшеничная, просяная, ячменная и даже гороховая. «Красными» называли блины из гречневой муки, «белыми» — из пшеничной. Так уж получилось, что в наши дни блины из гречневой муки стали некой экзотикой, нежели традиционным украшением стола, хотя эксперты утверждают, истинно русские блины – гречишные (что в целом спорно, если учесть, что гречиха попала в Россию сравнительно недавно).
Несмотря на то, что блины нынче жарят, в разговоре все же используют глагол «печь», что относит нас к давним временам когда блины пекли в русской печи, где нижняя их сторона жарилась на сковороде, а верхняя запекалась жаром топочной камеры. Кстати, если вдруг будете в республике Марий Эл, то попробуйте команмелну – это такие многослойные блины из разных видов муки, которые готовят в печи.
Трудно сказать, когда впервые блины появились на Руси, однако достоверно известно, что они были ритуальным блюдом еще у языческих славянских народов. Блины были атрибутом поминок. Первые испеченные блины обязательно отдавались нищим, для того чтобы они помянули усопших родственников (вспоминаем летовскую нетленку «Идет смерть по улице, несёт блины на блюдце…»). И только в более поздние времена блины стали атрибутом Масленицы и веселья.
Очень образную характеристику блина, как ритуального кушанья, дал А. И. Куприн в романе «Юнкера»:
Обычай печь блины на Масленицу сохранился у нас с языческих времен. Некогда это был жертвенный хлеб, дар богу Велесу и другим языческим богам. Этим символом солнца провожали зиму и встречали весну. Православная церковь, не в силах побороть эту традицию, вынуждена была узаконить Масленичную неделю перед началом Великого Поста.
Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, отцом её был Мороз. Однажды в самое суровое и печальное время года человек заметил её, прячущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и развеселить их. И Масленица пришла, но не той хрупкой девочкой, что пряталась в лесу, a здоровой ядрёной бабой с жирными румяными щеками, коварными глазами, не с улыбкой на устах, хохотом. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила за руки и пустилась с ним плясать до обморока.
Причём если почитать газетные хроники масленичной недели в начале XX в., то обмороки и различные недуги от переедания были не редкостью. Согласно старой примете, чем больше блинов удастся съесть на Масленой неделе, тем успешнее и денежнее станет год.
Нечто подобное как раз описал А.П. Чехов в рассказе «О бренности»:
Приготовление блинов было священным таинством. На первой опаре гадали, рецепт ее хранили в тайне. Одни хозяйки выходили вечером готовить опару на реку, озеро или к колодцу. Другие готовили ее на своем дворе из снега при свете месяца. При этом говорилось: «Месяц, ты месяц, золотые твои рожки, взгляни в окошко, подуй на опару».
Лучше всего печь блины на чугунной сковороде. Размер ее должен быть небольшим, так как русские блины выпекают величиной с блюдце. В старину для блинов заводили отдельную сковороду. Запомните: до и после выпечки блинные сковороды не моют, их просто чистят - ставят на огонь, дно посыпают крупной солью, хорошо прокаливают и протирают сухой чистой тряпкой. На такой сковороде блины не пригорают и легко отстают от дна. Ну это конечно, если у вас расово верная чугунная сковорода.
И если в какой-нибудь Мексике в блины добавляли сыр и получали кесадилью, то разнообразие вариаций подачи блинов на русском столе будоражило ум. Обратимся вновь к классике:
Также любили блины с припеком. Это такие блины, в которые начинку закладывают на этапе запекания, то есть грубо говоря в тесто. На разогретую смазанную сковороду наливают теста меньше чем обычно, и когда блин снизу слегка зарумянится, на него кладут припек, который заливают порцией теста так, чтобы припек оказался внутри. Затем блин переворачивают и слегка обжаривают. В качестве припеков использовались яйца, грибы, ливер, рыба и пр. В литературе сей способ приготовления также остался зафиксирован.
Разумеется, к блинам прекрасно подходят различные варенья и конфитюры, коих в наше время развелось до безумия много. Не далее, как в субботу едал я блины с крапивным вареньем. И получается, что блин может быть как основным блюдом, так и десертом. Более того, в ходу нынче стали блинные торты, которые вполне могут заменить нам буржуйские Наполеоны.
Годы идут, а поедание блинов, особенно на Масленицу в России и сегодня остается одним из любимых развлечений населения, прекрасно перекликаясь с фразой, - «Люблю повеселиться, особенно поесть». Однако ж стоит признать, что с годами народ захирел. Всё тот же Куприн ещё в своё время писал:
А что сейчас?! Иные выходят из-за стола, не отведав и пяти блинов. Мы теряем связь с нашими традициями. Вы, конечно же, воскликнете - "И что с того?!" Ответ прост – посмотрите на улицу. Не отведав в полной мере блинцов, вы разгневали славянских богов и отсрочили приход весны. Так что на вечер закупитесь яйцами и мукой и устройте пир живота.
Несмотря на то, что блины нынче жарят, в разговоре все же используют глагол «печь», что относит нас к давним временам когда блины пекли в русской печи, где нижняя их сторона жарилась на сковороде, а верхняя запекалась жаром топочной камеры. Кстати, если вдруг будете в республике Марий Эл, то попробуйте команмелну – это такие многослойные блины из разных видов муки, которые готовят в печи.
Команмелна
Трудно сказать, когда впервые блины появились на Руси, однако достоверно известно, что они были ритуальным блюдом еще у языческих славянских народов. Блины были атрибутом поминок. Первые испеченные блины обязательно отдавались нищим, для того чтобы они помянули усопших родственников (вспоминаем летовскую нетленку «Идет смерть по улице, несёт блины на блюдце…»). И только в более поздние времена блины стали атрибутом Масленицы и веселья.
Очень образную характеристику блина, как ритуального кушанья, дал А. И. Куприн в романе «Юнкера»:
«Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растительным маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей».
Обычай печь блины на Масленицу сохранился у нас с языческих времен. Некогда это был жертвенный хлеб, дар богу Велесу и другим языческим богам. Этим символом солнца провожали зиму и встречали весну. Православная церковь, не в силах побороть эту традицию, вынуждена была узаконить Масленичную неделю перед началом Великого Поста.
Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, отцом её был Мороз. Однажды в самое суровое и печальное время года человек заметил её, прячущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и развеселить их. И Масленица пришла, но не той хрупкой девочкой, что пряталась в лесу, a здоровой ядрёной бабой с жирными румяными щеками, коварными глазами, не с улыбкой на устах, хохотом. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила за руки и пустилась с ним плясать до обморока.
Причём если почитать газетные хроники масленичной недели в начале XX в., то обмороки и различные недуги от переедания были не редкостью. Согласно старой примете, чем больше блинов удастся съесть на Масленой неделе, тем успешнее и денежнее станет год.
Нечто подобное как раз описал А.П. Чехов в рассказе «О бренности»:
«Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. Подтыкин глядел на всё это и жадно глотал слюнки… Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем… — Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя!
Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…
Но тут его хватил апоплексический удар.»
Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…
Но тут его хватил апоплексический удар.»
Приготовление блинов было священным таинством. На первой опаре гадали, рецепт ее хранили в тайне. Одни хозяйки выходили вечером готовить опару на реку, озеро или к колодцу. Другие готовили ее на своем дворе из снега при свете месяца. При этом говорилось: «Месяц, ты месяц, золотые твои рожки, взгляни в окошко, подуй на опару».
«Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень», - восхищался Чехов.
Лучше всего печь блины на чугунной сковороде. Размер ее должен быть небольшим, так как русские блины выпекают величиной с блюдце. В старину для блинов заводили отдельную сковороду. Запомните: до и после выпечки блинные сковороды не моют, их просто чистят - ставят на огонь, дно посыпают крупной солью, хорошо прокаливают и протирают сухой чистой тряпкой. На такой сковороде блины не пригорают и легко отстают от дна. Ну это конечно, если у вас расово верная чугунная сковорода.
И если в какой-нибудь Мексике в блины добавляли сыр и получали кесадилью, то разнообразие вариаций подачи блинов на русском столе будоражило ум. Обратимся вновь к классике:
«Едят блины горячими, как огонь, едят с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селёдками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с сёмушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тёшечкой, и с осетровыми молоками, и с копчёной стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой, и с затейливо комбинированной.»
Также любили блины с припеком. Это такие блины, в которые начинку закладывают на этапе запекания, то есть грубо говоря в тесто. На разогретую смазанную сковороду наливают теста меньше чем обычно, и когда блин снизу слегка зарумянится, на него кладут припек, который заливают порцией теста так, чтобы припек оказался внутри. Затем блин переворачивают и слегка обжаривают. В качестве припеков использовались яйца, грибы, ливер, рыба и пр. В литературе сей способ приготовления также остался зафиксирован.
«Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепёшки со всякими припёками: припёкой с лучком, припёкой с маком, припёкой с творогом, припёкой со сняточками», — писал Гоголь.
Разумеется, к блинам прекрасно подходят различные варенья и конфитюры, коих в наше время развелось до безумия много. Не далее, как в субботу едал я блины с крапивным вареньем. И получается, что блин может быть как основным блюдом, так и десертом. Более того, в ходу нынче стали блинные торты, которые вполне могут заменить нам буржуйские Наполеоны.
Годы идут, а поедание блинов, особенно на Масленицу в России и сегодня остается одним из любимых развлечений населения, прекрасно перекликаясь с фразой, - «Люблю повеселиться, особенно поесть». Однако ж стоит признать, что с годами народ захирел. Всё тот же Куприн ещё в своё время писал:
«Жидковаты стали люди, не ёмкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым - кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На тридцать втором блине, не сходя с места, Богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в моё молодое время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, а запивал непременно лимонной настойкой с рижским бальзамом».
А что сейчас?! Иные выходят из-за стола, не отведав и пяти блинов. Мы теряем связь с нашими традициями. Вы, конечно же, воскликнете - "И что с того?!" Ответ прост – посмотрите на улицу. Не отведав в полной мере блинцов, вы разгневали славянских богов и отсрочили приход весны. Так что на вечер закупитесь яйцами и мукой и устройте пир живота.
Комментариев пока нет
